Бахчисарай - Крымский рай.

Большая мечеть ханского дворца.

Давайте продолжим наши виртуальные путешествия. Чтобы быть последовательной в своих рассказах то, раз уж начала писать про Крым, то надо удосужиться и рассказать как можно больше об этом райском уголке.

Кто был в Крыму и не посетил Бахчисарай – не знает Крыма. Кто был в Бахчисарае и не ел местных чебуреков (у крымских татар это национальная еда) – не знает традиций Крыма.

Так что вывод – мы едем в Бахчисарай, посещаем все, что может предложить нам мусульманский городок и, напоследок, отведав блюда бесподобной татарской кухни, с чувством выполненного долга, возвращаемся туда, где получилось остановиться во время вояжа (для меня уже два года подряд таким местом является Ялта).

Первый раз в Бахчисарай из Ялты мы поехали на машине через горный перевал. Надо сказать, что даже местные жители, привыкшие к передвижению по горному серпантину, и не раз бывавшие в шаговой доступности от Ай-Петри, не рискуют передвигаться этой дорогой. Но для Кубанцев, воспитанных неспокойными кавказско-абхазскими трассами, серпантин – дело привычное. Правда, для тех, у кого водительский стаж менее 10 лет и нет элементарных навыков экстремального вождения, посоветую спокойную и красивую дорогу вдоль моря, которая, минуя Севастополь, приведет вас в Бахчисарай (пусть немного позже, но до места назначения вы уж точно доберетесь).

В Бахчисарае, кроме знаменитого ханского дворца, можно посмотреть пещерный караимский город Чуфут-Кале и мужской Успенский монастырь.

ЧУФУТ-КАЛЕ. До сих пор не понимаю, как меня угораздило туда подняться! Вот уж точно, где под каждой фотографией, сделанной в городе, можно поставить подпись: «хочешь похудеть – спроси меня как».

Чуфут-Кале

Подъем к древнему году, основанному в VI веке и оставленному жителями в XIX веке, доступен лишь в сухую погоду. Под ногами в основном лишь остатки когда-то выложенной камнями дороги. Она поднимается вверх настолько круто, что дыхание перехватывает через каждые 20-30 метров. Однако, наш экскурсовод, привычный к такому маршруту, настолько уверенно шагает вверх, что, устыдившись своей неподготовленности, приходится  собрать остатки сил и ползти вслед за ним. И вот они – долгожданные ворота. Нас предупреждали, что о существовании города и этих ворот можно догадаться лишь, оказавшись на расстоянии нескольких метров от них. Так и получилось. Недаром, караимский город – настоящая крепость-невидимка, расположившаяся на горном плато, становится в XV веке столицей Крымского ханства и основным местом спасения от набегов Золотой Орды первого крымского хана из династии Гиреев. О городе и самих караимах можно прочитать много интересных материалов, а вот о том, что можно здесь реально увидеть, расскажет только очевидец. О трудности подъема уже сказала. Наверно, некоторые уже решили отсидеться в тенечке, пока их группа совершает восхождение. Мы же движемся дальше!

Мавзолей Джаныке-ханым

Из наиболее значительных сооружений крепости, пожалуй, мавзолей Джаныке-ханым (1437 г.).  Джаныке-ханым была дочерью того самого Тохтамыш-хана, который захватил в 1382 г. Москву, сумел восстановить ее подчинение Золотой Орде, утраченное после Куликовской битвы, но был разбит войсками Тимура. Она была женой последнего золотоордынского эмира Крыма — Едигея.  

Караимская кенасса

Молельные дома караимов – кенассы, частично восстановлены, остатки монетного двора, трубы средневекового водопровода и  каменные узкие улочки могут вызвать восторг у любителей древности. Меня впечатлили две глубокие колеи, проложенные за многие века в каменной кладке мостовой колесами гужевого транспорта. Подышав великолепным воздухом, начинаем спуск. Кстати, не менее сложный, чем подъем. Камни под ногами от жары плавятся и как будто становятся скользкими.

УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ. В Украине церковь отделена от государства настолько, что о численности монастырской братии, их занятиях и том, откуда поступают деньги на содержание ещё недавно заброшенного монастыря, не знают ни местные жители, ни экскурсоводы, ежедневно водящие группы в Чуфут-Кале. Этот маршрут проходит вдоль границ монастыря.

Успенский горный монастырь

Экскурсоводы предупреждают, что ни в коем случае не стоит замедлять шаг, находясь в непосредственной близости от церковных храмов. Паломники могут, заплатив определенную сумму в гривнах, прогуляться с монахом-экскурсоводом по храмам, пасекам и огородам. Пожелаем им приятной прогулки, а сами, наконец, отправимся во дворец крымских ханов.

ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ. Опять же повторю, что основная моя цель не пересказывать историю того или иного исторического памятника (её при желании можно найти в интернете), а поделиться впечатлениями от увиденного. Итак, прямо у дворцовых ворот вы наткнетесь на «екатерининскую милю». Такие колонны, устанавливаемые через 10 вёрст, возводились к прибытию в Крым Екатерины II. Вот и стоит здесь этот столб аж с 1787 года. Заслуживают внимания Малая и Большая дворцовые мечети (в большую не мусульманам доступ закрыт, в наш последний приезд там совершали обряд бракосочетания – никях), главный, свитский и жилой корпуса, гарем и фамильное кладбище Гиреев с мавзолеями (правда в мавзолеи тоже вход закрыт). Так как ханский дворец частично восстановлен после разрушения, то посетителей интересует то, подлинное, что осталось с давних времен.

Портал Алевиза

И первое, на что следует обратить внимание в посольском дворике при входе – портал Алевиза (красиво звучит, но это обычная старинная железная дверь). Это самая древняя часть комплекса (1503 г.).

Зал Дивана

В зале Дивана (Совета и Суда), где решались важные государственные вопросы, стоит поднять голову вверх, чтобы посмотреть на подлинные витражные окна эпохи Гиреев. Далее переходим в Малую дворцовую мечеть. Вот ведь странно: раньше в Большую мечеть имели доступ все жители города, теперь лишь мусульманская община, а вот  Малую мечеть раньше могли посещать лишь члены ханской семьи, а теперь все желающие туристы. Довольно аскетичное помещение, обращенное своей алтарной нишей к Мекке, в стеклянных витринах содержит уникальные культовые предметы (например рукописный Коран XVIII века).

Золотой фонтан

Выбравшись из тесной Малой мечети в небольшой Фонтанный дворик, наслаждаемся журчанием воды и видом двух фонтанов (о привычных нам фонтанах на востоке надо забыть, здесь водичка лишь капает, испытывая наше терпение – вода рядом с мечетями нужна была лишь для традиционных омовений). Золотой фонтан довольно привлекателен, но поспешим к Фонтану слез. Если кто-то вспомнил строки А. С. Пушкина, посвященные этому фонтану и подумал, что ступает по тем же плитам, которых касались ноги великого русского поэта, то спешу вас разочаровать.

Фонтан слез

Фонтан, посвященный загадочной Диляре Бикеч, изначально находился возле её мавзолея, который сохранился. Именно там и увидел его Александр Сергеевич. Намного позже фонтан перенесли в этот фонтанный дворик, где мы его теперь и наблюдаем. По традиции, ежедневно (как им это удается?) в верхнюю чашу фонтана кладут две розы: красную и белую.

А теперь пойдем в Гарем.

Гаремный корпус

Гаремный корпус раньше украшали декоративные ставни – мушараби, они создавали тень и скрывали жительниц от постороннего внимания.

Мушараби, закрывающие окна

Богатая серебряная посуда, персидские ковры, витражи и камины… Чего может не хватать? Мне не хватало воздуха в этом шикарном, по тем временам, помещении. Так что, выбравшись наружу, утомленная летней жарой, я пошла…на кладбище. В двух мавзолеях (дюрбе) находятся останки 13 ханов из династии Гиреев.

Фамильное кладбище Гиреев

Кладбище удалось сфотографировать: мужские захоронения отличаются от женских формой чалмы, располагающейся сверху на стелле. Эпитафии настолько поэтичны, что не удержусь, и приведу одну из них: «О, сердце, не верь суетному миру, рано или поздно ты раскаешься, увидишь, наконец, что этот мир вероломен, он беспрестанно смеется тебе в глаза и тебя унижает». Каково?

Но, хватит истории. В чебуречную, которую держат все уважаемые семьи Бахчисарая, вас пригласят местные экскурсоводы. Чебуречные получат долгожданных посетителей, в зависимости от того, кто сегодня проводит экскурсии. Каждый сотрудник музея, а это исключительно местные крымские татары, будет рекомендовать только заведение своих родственников. Это естественно, мы же на востоке. Хотя, набегавшись целый день по горам, вам обычная лапша покажется бесподобным черепаховым супом.

Если кому-то понравились заметки путешественницы, то рада буду дать дополнительные рекомендации.