Мцхета, Гори, Джвари.

Зачем из уютного Тбилиси ехать ещё куда-то? Ведь в этом городе можно смело сидеть дней десять, ни разу не повторяя маршрут прогулок, ходить вечерами в серные бани или театр, а ночью любоваться видами ночного города… Нет, неугомонных неорганизованных путешественников потянуло дальше. Первая вылазка из Тбилиси была в Мцхету, Гори и Джвари. Мцхета – древняя столица Грузии, Гори – родина Иосифа Виссарионовича, а Джвари – место слияния Арагви и Куры, воспетое М.Ю. Лермонтовым  в поэме «Мцыри». Поехали?

Время в пути от Тбилиси до Мцхеты – минут двадцать. Местные таксисты на любой, уважающей себя площади, предложат за умеренную плату свои услуги гида и своего лихого стального коня. Слышала, что такие поездки проходят в неспешной обстановке: никто вас не будет торопить во время фотосессий и, нервно поглядывая на часы, вспоминать оставленных дома голодных детей. Мы тоже немного колебались, не взять ли такой экипаж. Но желание ходить, где вздумается, и гулять самим по себе, все-таки оказалось сильнее. С картами maps.me легко добираемся по красивой дороге до Мцхеты. Городок сразу поразил чистотой и тишиной.

Первая останова – монастырь Самтавро. В этом месте в IV веке подвижничала просветительница Грузии святая Нино, благодаря которой народ полностью отказался от язычества и принял христианство. Входя в главный храм монастыря, начинаем охать и ахать при виде старинных росписей, древних стен и круглого купола, больше похожего на овал. Дух захватывает от  осознания времени строительства собора, учитывая, что даже дата его восстановления весьма почтенна (XI век).

Вокруг суетятся молоденькие монашенки: одни таскают тяжелые лестницы, что-то скоблят и чистят; другие сидят на скамеечках, уткнувшись в мобильные телефоны.

В храме, под резным балдахином, находится усыпальница царя Мириана и его жены Наны, одними из первых принявших православие. А на территории, помимо церковных лавок с неплохими серебряными изделиями, есть ещё колокольня XVI века,

и церковь святой Нино (IV век), своими размерами больше напоминающая часовенку.

Спускаясь вниз ко второй мцхетской святыне, монастырю Светицховели, в голове начинает жужжать мысль: «Ну как может небольшой городок в горах содержаться в таком порядке? Может это только на одной улице такая лепота?..»

За разъяснениями поднимаемся на колокольню главного храма Грузии - Светицховели. С этой верхней точки Мцхета оказалась не только уютной, но и живописной. Горы, река, черепичные крыши, древние святыни рядом – что ещё может быть нужно?..

А нужно, как оказалось, стабильный заработок, ведь в межсезонье здесь не очень много туристов. Вот и гоняются местные экскурсоводы и любители за всяким, кто заглянул  к ним на огонек. Но мы снова пошли своим путем, засовывая любопытные носы в каждую расщелину и пытаясь найти истину даже на дне самого глубокого кувшина с вином.

Светицховели можно сравнить с нашим собором Петра и Павла в Петербурге.

Этот католикосский собор, построенный в XI веке, переживший нашествие Тамерлана в  XIV веке, восстановленный в  XV-м и снова перестроенный в XIX-м веках, является усыпальницей известных грузинских царей и многих представителей рода Багратиони. Помните строчку из поэмы «Мцыри»: «… такой-то царь, в такой-то год, вручал России свой народ». Речь идет об Ираклии II, подписавшем Георгиевский трактат о (как здесь говорят) покровительстве России над Грузией. Здесь непременно останавливаются экскурсионные группы.

Вахтанг I Горгасали стал основателем столицы Грузии Тбилиси, по преданию оценив ценность серных источников горы Табори. Умер царь в своей крепости Уджарма (я её покажу, когда расскажу о пути в Кахетию), но похоронен здесь, в Мцхете. Мраморное надгробие современное.

Фамилии многочисленных Багратион-Мухранских может быть что-то и расскажут историкам…

Ещё в соборе привлекает часовня Гроба Господня. Нет, не совсем Иерусалим, но тоже очень смотрится.

Из собора уходить не хотелось, и вовсе не потому, что на улице поднимался ветер. Нет, что-то здесь нас привлекало: то ли фрески, то ли общая атмосфера.

Изначально в городе планировали натрескаться свежей чурчхелы и взобраться на гору, где стоит древний монастырь Джвари, и можно наблюдать уникальное слияние двух рек. 

Но планы изменились… Может быть чурчхела виновата?.. «А давай по maps.me посмотрим, далеко ли до Гори» - сказал муж. Мы не собирались в Гори. Точнее, в этот раз не собирались, прочитав, что небольшой городишко с крепостью Горисцихе и музеем Сталина, может привлечь только истинных ценителей истории. Совсем неожиданно для меня муж рванул…в Гори.

Шикарная бетонная подушка, по которой мы неслись, ещё больше убедила, что власти в Грузии работают на благо страны. Не думаю, что такое состояние современной дороги можно как-то связать с именем генералиссимуса, хотя его здесь очень почитают.

Гори оказался именно таким, каким его описали в Интернете. Ветер усилился настолько, что к крепости мы не пошли. Значит, идем в музей Сталина.

Надо сказать, что моё отношение к личности вождя всех народов очень даже ровное. Точнее не «ровное», а «любопытствующее». Огромный музей в Гори мог и не появиться, не прояви свою настойчивость соратник Сталина – Берия. Наверно такой разговор, по мнению экскурсовода, мог состояться меду Сталиным и Берия в Кремле:

- А что, Иосиф, не создать ли нам в Гори музей? Дом родителей ведь сохранился…

- Лаврентий, сколько стоить будет такой музей?

- Дорого.

- Нет! В стране нет денег, а мы будем музеи ненужные создавать.

И правда, музей был создан по инициативе всё того же Лаврентия Берия, но уже после смерти Сталина. При входе, под каменным балдахином, сохраняется дом, который снимала семья Джугашвили. В правой части дома жили хозяева, а левую комнату и подвальное помещение отвели квартирантам. Дом стоит именно на том месте, где и стоял изначально, только вокруг теперь не шумная горийская улочка, а шикарный парк.

Внутри музея холодно и величественно! Смотрительницы жмутся к небольшим печкам, не сильно обращая внимание на посетителей, рассматривающих интересные старые фото, документы и личные вещи Сталина:

чемоданчик, прошедший со своим хозяином многие ссылки,

курительные трубки (скорее всего подарочный набор),

настольную лампу…

Небольшая коллекция подарков вождю, сохраняемая в музее, имеет довольно большую географию: Корея, Ташкент, Венгрия…

Надпись на инструменте: "Великому вождю народов
И.В. Сталину
ко дню семидесятипятилетия"

На улице нас ждет сюрприз – в стоимость билета входит посещение вагона, в котором путешествовал Сталин. Сам вагон не фотографировала (вагон как вагон, зеленый), а вот скромную обстановку внутри запечатлела.

Собственно, в Гори больше смотреть нечего. Виды с крепости, наверно, красивые, но туда надо летом, а что остается осенью?

 Съесть вкусный лобиани (пирожок с фасолью, сванской солью и ветчиной) и мчаться обратно, на этот раз в Джвари.

Немного лет тому назад,

     Там, где, сливаяся, шумят,

     Обнявшись, будто две сестры,

     Струи Арагвы и Куры,

     Был монастырь.

Эти строчки из «Мцыри» чеканились в голове, пока машина ползла круто в гору, отвлекая тем самым трусиху от созерцания очередных пропастей, которых в этот раз пришлось увидеть с избытком. Вот они, Арагви (устар. Арагва) и Кура (груз. Мтквари).

А вот она, трусиха.

На самом деле вид на реки не самый лучший, ведь начинался дождь, да и побоялась я встать на самое лучшее место – прямо на стену над пропастью: как закружится голова, как сковырнусь, кто тогда будет такие длинные занудные посты о всяких развалинах/древностях писать?..

От мужского монастыря остались лишь сильно разрушенные стены и неплохо сохранившийся храм. 

Когда в дальнем углу древней обители увидела седого старика в монашеской рясе, то снова сработала память (эх, не зря нас заставляли учить начало поэмы наизусть)

Теперь один старик седой,

     Развалин страж полуживой,

     Людьми и смертию забыт,

     Сметает пыль с могильных плит…

          В Джвари нет фресок, здесь только старые стены, в некоторых местах покрытые копотью от свечей. Ничего удивительного, ведь фрески начинают появляться в храмах века с X-XI, а этот храм не перестраивался с VI столетия. Каменная кладка, когда один камень «утоплен» в другой, с веками становится только прочнее. Так что можете не торопиться, Джвари дождется того, кто захочет вплотную прикоснуться к священному месту, где, по преданию, просветительница Нино поставила свой крест.

Ну а мы, выгоняемые начавшимся дождем, спешим в Тбилиси. Надо ещё успеть собрать чемоданы и узнать самый удобный путь в Кахетию: пора бы уже навестить этот винодельческий регион Грузии.

************************************

Гамарджоба, Грузия читать>>

Военно-Грузинская дорога и первый день в Тбилиси читать>>

Тбилиси: первый день с картой в руках читать>>

Тбилиси: день второй ("Ханума" нам в помощь) читать>>