Тбилиси: день второй ("Ханума" нам в помощь)

Над рекой стоит гора,

Под горой течет Кура.

За рекой шумит базар,

За базаром – Авлабар.

Как же хотелось посмотреть на тот самый Авлабар, который был воспет в спектакле Товстоногова  «Ханума».  Ну, думаю, как пройдусь по Авлабару, как встретятся мне на дороге самые весёлые кинтО, да самые богатые купцы… Ориентиром стала станция тбилисского метро «Авлабари».  Здесь мы немного взбодрились, увидев старых друзей.

Ну, подумаешь, что друзья чуточку из металла отлиты, зато какие родные лица… С героями фильма «Мимино» фотографировались не менее колоритные жители полуострова Индостан, каким-то неведомым ветром занесенные в Грузию. Чем привлекли их эти персонажи? А может быть Болливуд переозвучил наш фильм, и теперь бедный, но честный господин Мимино где-то в горах Индии летает на вертолете в поисках возлюбленной со странным именем ЛарисаИвановна, а на земле ему в это время помогает отважный шофер – Рубик-джан?.. Ждали мы индусов долго, пока они не заметили наши улыбки до ушей. Такое невозможно смотреть долго с серьезной «миной», а когда два руссо туристо смотрят на индусов с улыбкой, нацелившись на них камерой, то тех моментально сдувает с насиженного места. Плацдарм свободен, но  ненадолго.

Мы с мужем успели сделать пару кадров, но за съемкой из-за ближайших кустов подглядывали… индусы. Мимолетное отступление  с нашей стороны (для просмотра отснятого материала) было воспринято, как бегство, и позиции снова заняты гостями из солнечного Дилижана Индостана.

Пару раз, задавая в Тбилиси вопрос о том, как добраться до района  Авлабари мы слышали удивленное: «А что вам там нужно?» Трудно объяснить что нужно, когда не знаешь что там вообще можно увидеть. Оказалось, что армянский квартал никогда не представлял какой-то архитектурной ценности – это всегда был именно торговый район, с лавками, сапожными мастерскими (они и сейчас там есть), мелкими продуктовыми складами и небольшими домами-особнячками, из которых лишь немногие могут претендовать на какое-то особенное внимание.

Церковь с хачкарами (крестами) при входе, да кривые улочки  - это всё, что я бы отметила здесь.

Дома, что над рекой – давно не частные. Здесь расположились элитные ресторанчики, о чем свидетельствует их круглосуточная подсветка и яркие вывески. Так что, если вам надо чуточку обветшалых древностей, не имеющих исторического значения, но при этом все-таки чем-то притягательных, то вам надо прогуляться по  Авлабари.

Здесь можно смело плутать, ведь выбраться будет легко – надо лишь держать путь вниз, к реке. Держим путь на конную статую древнего правителя Грузии Вахтанга Горгасали.

Красивый как нарцисс,

стройный как кипарис!

Это если я на одном берегу Куры стою,

он — на другом,

а между нами туман.

Вахтанг смотрит на другую сторону Куры, и сфотографировать его грозный лик можно и правда лишь с того берега. А на этом берегу любуемся со ступеней Метехского храма... хвостом его лошади (ну и другим... стройным, как кипарис...)

Здесь, на краю скалистого мыса, прямо над некогда шумной горловиной клокочущей Куры, в давние времена стоял Метехский замок. От былого величия царской резиденции остался лишь дворцовый храм Метехской Богоматери, постройки 1289 года. Стертые ступени, старинные граффити на стенах у входа, особая аура внутри – все это ощутите, побывав в Метехи.

Сегодня это лишь святое место, а когда-то на руинах замка царское правительство (1819 год) решило построить тюремные корпуса. Со слов местного таксиста, который увидев наше замешательство на шумной площади перед Метехи, именно отсюда бежал легендарный революционер Камо, хотя в Википедии я прочитала, что Камо лишь организовал побег 32-х своих соратников – заключенных тюрьмы.

С холма Метехи видна ещё одна визитная карточка современного Тбилиси – Стеклянный мост через Куру.

Стеклянный мост.

Собственно мост не такой уж стеклянный – это всего лишь иллюзия и конструкция довольно прочная. В темноте мост светится, как и весь город. 

Вообще вечерний Тбилиси очень красив. Жизнь в городе ночью не замирает, да и бродить спокойно можно по самым тихим кварталам.  Здесь вы не встретите неадекватных подростков, здесь можно спокойно зайти в уличный обменник и не озираться при этом по сторонам, здесь (о чудо!) вам не попадется гаишник, стоящий с палочкой на обочине… Нет, не потому, что гаишников в стране не хватает, а потому, что они постоянно в движении и постоянно осматривают свои территории (все сказанное проверено на себе, особенно последний пункт). Видимо СТОЯТЬ - не их метод.

Рядом с уличным обменником.

В Старом городе нельзя пропустить три значимые улицы. Улицу Котэ Абхази (Леселидзе), как связующее звено между Абанотубани и площадью Свободы, я уже упоминала. А вот более колоритная улица Шавтели, на которой расположен знаменитый театр марионеток Резо Габриадзе.

Автор «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза», знаменитый сценарист, режиссер и скульптор, основал в самом центре города театр марионеток. Идя по улице, вы его никак не сможете не заметить: покосившаяся башенка (фото вверху) так вписывается в силуэт немного покосившегося старого города(фото внизу).

Здесь можно просто пройтись, можно посидеть в уютном кафе, а можно прийти с умыслом, чтобы купить билеты на представление.

- Прононс… Парижский прононс!

- Что ты всё про нос говоришь?

 Ты на губки, на глазки посмотри!

 Таких и в Париже нет.

(Князь, Ханума).

На Шавтели много туристов, много современных памятников, так украшающих город…

Я и дворникъ с картины Пиросмани.

Ещё одна знаковая часть Тбилиси – улица Шардени. Уловили французские нотки в названии? Так и есть! Улица старого города названа в честь путешественника XVII века Жана Шардена. Здесь попытались во время реставрации создать эдакое подобие Монмартра, придать всему кварталу нотку изысканности с капелькой богемного лоска. Кажется, получилось!

Правда, кушать в ресторанах на улочке я вам не советую… Нет, тут все просто до безумия красиво, но безумие красоты не всегда хочется подкреплять безумием цен. Мой совет – зайти в забегаловку «где-нибудь за углом» и съесть всё то же самое, только в более демократичной и шумной обстановке (ведь мы за этим сюда и ехали), тем более, что адрес я по секрету всем уже сообщала.

Современный проспект Грузинской столицы – проспект Шота Руставели. Всегда шумный, многоголосый и многоязычный. Мы с нашим русским и плохоньким английским в этом месте сразу стали как-то незаметны: китайцы и японцы, светлокожие и темнокожие, суетящиеся, декламирующие, жестикулирующие…

— Вай ме! Я к выражениям привыкла.

Когда Микич с приказчиками рассчитывается,

тут такая дэкламация бывает!

Именно на Руставели мы познакомились с нашей провожатой бабушкой Варварой (помните?), которая помимо прочего сказала, что смешно, когда в Грузии издают книги с грузинскими тостами.

- Какой тост без стола? Ты мне стол накрой, я тебе потом весь вечер бесплатно тамадой буду.

Грузинские тосты, природу и обычаи воспел в своих картинах Нико Пиросмани, работы которого можно увидеть в картинной галерее (Голубой галерее), что на проспекте Руставели. Фото с дворником, сошедшим на тбилисскую улочку прямо с полотна, я показала, а вот и само полотно, которое посмотрите в Галерее.

По соседству с галереей стоит Квашветская церковь.

С противоположной стороны проспекта – Дом правительства Грузии.

А стоит пару шагов отойти от шумной магистрали, как снова понимаешь, что попал в тот Тбилиси, который и захочется помнить долго – своеобразный, колоритный, ароматный.

Дом над старой крепостной стеной

Почти все я написала о том Тбилиси, который удалось увидеть, и в следующий раз уже хочу предложить прогуляться по его живописным окрестностям с древними святынями, но муж захотел непременно посетить Дидубийский пантеон, где похоронена его любимая актриса Софико Чиаурели.

Не сразу мы его нашли, ведь расположен этот Пантеон выдающихся творческих людей Грузии немного вдали от центра. И снова везение – посетительница Пантеона, бывшая балерина (так она представилась) сказав, что у неё есть время (а мы такое здесь слышали часто), предложила пройтись вместе и перевести для нас некоторые названия. Признаться, я впервые не фотографировала...  просто впитывала эти имена и фамилии… Когда спросили у нашей провожатой, где можно найти захоронение Резо Чхеидзе, известного по фильму «Отец солдата», то услышали её короткий уточняющий диалог на грузинском со смотрителем Пантеона. Из диалога поняли только слово РЕЗО. Вот так просто, не по фамилии, а по имени: «Где Резо?».

На выходе мимолетно все-таки делаю этот кадр – Софико Михайловна Чиаурели и Котэ Иванович Махарадзе.

Муж и жена, замечательная актриса и выдающийся телеведущий.

******************************

Тбилиси: первый день с картой в руках   читать>>

Военно-грузинская дорога и первый день в Тбилиси   читать>>

Гамарджоба, Грузия   читать>>

***********************

P.S. Кстати, сегодня на моей кухне готовятся целых два грузинских блюда, ведь надо опробовать что-то новое в преддверии Нового года (хотя ещё не факт, что буду его встречать дома). Если интересно, то заходите в "Кулинарное путешествие".