Тбилиси: первый день с картой в руках.

Что делать в незнакомом городе, если тебя не ждут запланированные экскурсии и желающие поделиться информацией экскурсоводы? Любой турист скажет, что надо запастись картой и прочитать в Интернете кучу информации из разряда «Что посмотреть в городе N за день, два, три…» Но это в том случае, если вы не приехали в Тбилиси. Традиционное грузинское гостеприимство мы ощутили, как только вошли в отель. Певучим гортанным голосом портье «обрисовал» нам свой вариант возможного плана знакомства с городом. Когда планов становится больше одного, то у меня начинается небольшое раздвоение личности… Куда идти? Выползаем из отеля на главный проспект города – проспект Шота Руставели. И надо же, чтобы у старинной церквушки, я обратилась к пожилой бабульке с просьбой подсказать дорогу… Бабушка Варвара, которой на вид было за 80 (так, кстати, и оказалось после знакомства), первым делом поинтересовалась, откуда гости пожаловали. Этот вопрос мы слышали всегда: от таксистов и продавцов лавок, от случайных попутчиков и монахов в неприступных обителях, от музейных экскурсоводов и кахетинских сомелье. Узнав, что мы из Краснодара, бабуля резво (кто бы мог подумать) подскочила и предложила проводить нас туда, куда нам захочется. С кавказским акцентом Варвара сказала: «Я тбилисская армянка. У вас в Краснодаре тоже много армян, я это знаю. Многие из них из нашего Авлабара. Я грамотная бабушка, спрашивайте, что хотите».

Прежде всего, хотелось узнать, сохранилось ли в Тбилиси деление города по национальному признаку. Так, раньше армяне жили в Авлабари, азербайджанцы в Клдисубани и Метехи, а грузинские княжеские (и не только) фамилии в районе Кала (или Старый город). Оказалось, что давно все перемешалось в многонациональном Тбилиси: народ живет там, где может себе позволить жить, но смешанные браки до сих пор не приветствуются. Лишь старинные грузинские, армянские и азербайджанские храмы этих районов сегодня напоминают о былом делении города. Мы их обошли все, не забыв попутно заглянуть в синагоги, мечети и католические костелы. Поистине Тбилиси веротерпимый город!

Чтобы понять масштабы, которые надо осмотреть, предлагаю подняться на гору Мтацминда, вид на которую мне отель предоставил. Здесь с 1905 года для удобства тифлисской праздной публики работает фуникулер. Вот вид на фуникулер с картины Нико Пиросмани.

Сейчас во время пути можно сделать две остановки: одну – на знаменитом Пантеоне, а вторую – на верхней смотровой площадке. Предлагаю заглянуть именно на Пантеон. Здесь, вокруг церкви Святого Давида (Мамадавити), похоронены самые знаменитые люди Грузии.

Официально Пантеон был открыт в 1929 году, к 100-летней годовщине трагической гибели дипломата А.С. Грибоедова. Почему я не сказала «писателя Грибоедова»? Дело в том, что после поездки в Тбилиси я очень заинтересовалась судьбой этого интересного человека. Ведь был он не только писателем (несколько новелл и произведение «Горе от ума»), но и композитором (партитура двух уцелевших произведений хранится в Москве), и дипломатом (зная 9 иностранных языков, сегодня можно было бы рассчитывать на самую успешную карьеру). Однако, карьера Грибоедова могла прерваться после восстания Декабристов. Подозрения – штука плохая. Негласный надзор в Петербурге – некий штамп о недозволенности общения с человеком. Но тут в ситуацию вмешалась ЛЮБОВЬ! Грузинский князь Чавчавадзе, увидев, как принимает опального русского дворянина его 14-летняя дочь Нина, хлопочет о восстановлении полномочий Грибоедова. После заключения брака Александр и Нина прожили вместе всего несколько месяцев. Он отправился с дипломатической миссией в Тегеран, где и был убит, а она, потеряв и мужа и новорожденного ребенка, осталась верна своей трагической любви...

Нино Чавчавадзе (или Нину Грибоедову) здесь называли Черная роза Тифлиса, за траурный цвет одежды, который она носила всю оставшуюся жизнь. К красивой женщине не раз сватались известные люди того времени. Но самым запоминающимся было предложение руки и сердца от М.Ю. Лермонтова. Нина, сказав, что у неё есть две самые дорогие вещи – могила мужа и кинжал предков, преподнесла Лермонтову этот кинжал с одним лишь условием – эта их встреча будет последней. Так ли это было? Не знаю… Хочется верить в то, во что верят в Тбилиси. Но у Лермонтова есть стихотворение «Кинжал» (в первой версии «Подарок»), перечитав его, начинаешь задумываться над сплетением человеческих судеб таких неординарных и талантливых людей.

Могила Нино Чавчавадзе и Александра Грибоедова находится в отдельном гроте, который нам поспешил открыть хранитель Пантеона.

Увы, фамилии многих мне почти ничего не говорят, да и надписи в основном на грузинском. Путем подслушивания диалогов посетителей Пантеона, начинаем немного ориентироваться. Вот красивый монумент матери И.В. Сталина Екатерины Геладзе - Джугашвили. О ней в других постах, ведь мы были в Гори, на родине Иосифа Джугашвили.

Одна из интереснейших актрис грузинского театра и кино – Верико Анджапаридзе (мама несравненной Софико Чиаурели).

Солист балета Вахтанг Чабукиани.

Первый президент Грузии, весьма неоднозначная личность в истории страны -  Звиад Гамсахурдия.

Из этого почитаемого места отправляемся на такси в самый большой храм города, недавно построенный собор Святой Троицы (Цминда Самеба). И снова напрашивается вопрос: «Почему на такси?» На своем авто перемешаться по узким улочкам запутанного города сложно, да и водителю надо отдохнуть от дороги. Метро не всегда в шаговой доступности, а вот такси (частных) в Тбилиси очень много. Иной раз смотришь на дорогу, и видишь вереницу машин с шашечками, среди которых жалко маячит пара-тройка авто личных. Потому и цена приемлемая – в среднем 5-7 лари (примерно 150-200 рублей).

Собор Цминда Самеба – главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Построен в 2004 году и пока ещё не содержит росписей. Много лет и даже веков должно пройти, чтобы и в этом месте появилась некая аура, которая тебя сразу окружает в старинных святынях Грузии. В одну из таких и направимся…

Цминда Самеба

Базилика Анчисхати в Старом городе у любителя древностей может вызвать благоговейный восторг. Здесь не сохранились первоначальные росписи, да и сам храм выглядит скромно, но он строился в эпоху, когда Грузия только начинала отказываться от языческого пантеона богов, принимая православие. Дата сооружения – VI век. О почтенном возрасте базилики свидетельствует то, что сегодня её пол лежит метра на три ниже мостовой. Спускаясь вниз, как будто оказываешься в другом измерении, далеко оторванном от реальности…

Анчисхати

Пройдя несколько кварталов, мы снова у почитаемой святыни – Сионского собора. И снова нам вниз, метра на три с половиной, и снова перед нами храм, фундамент которого относят к VI веку. Здесь хранится одна из самых священных церковных реликвий – крест святой Нино, просветительницы Грузии. Росписи церкви – середина XIX века. Учитывая удобство расположения собора (самый центр Старого города), нам удалось заглядывать в него в разное время суток. И всякий раз тут было многолюдно.

Сиони

От Сионского собора по шумной торговой улице Котэ Абхази (раньше ул. Леселидзе; видимо новое название не очень прижилось, раз местные жители называют улицу по-старому) идем в сторону площади Горгасали. Эта площадь – своеобразная развилка.

Площадь Горгасали с видом на крепость Нарикала.

 Можно отсюда вернуться в Старый город, можно перейти мост и забраться на гору, в район Метехи, откуда недалеко до Авлабари. Предлагаю пока остаться на этом берегу. Именно с площади открывается шикарный вид на дома, нависшие над Курой – эдакая визитная карточка Тбилиси.

Насладились видами? Тогда отойдем немного от дороги и пойдем гулять по кварталу Бань (внутрь я вас уже «водила»). Под самой крепостью Нарикала, на склонах горы Табори бьют из-под земли источники сернисто-щелочной воды. Водоносный слой расположен на глубине в 1200-1300 метров. Температура ключей варьируется от 24 до 47 градусов по Цельсию. По преданию царь Вахтанг I Горгасали, увидев исцеление раненного фазана, после того, как тот выпил воды из серного источника, повелел основать город именно в районе горячих ключей. Позже над источниками стали сооружать вот такие замысловатые сооружения - бани.

Все банные помещения находятся ниже уровня земли. Их полукруглые своды имеют единственный источник освещения – стеклянный фонарь над куполом банного зала. В старину время купания не ограничивалось. Бани служили некими клубами: здесь обсуждались сделки, здесь назначались званые обеды. В этих банях бывали Пушкин и Лермонтов, Алексей Толстой и Александр Дюма-отец. Коллеги по работе спросили, какой врач мне позволил столько раз погружаться в серные бани, была ли справочка?.. Аж растерялась…  Да мы в самых лучших грузинских традициях… Если заказываешь кабинет на час, то это не значит, что целый час сидишь в бассейне: время погружения – минуты три, потом в комнату отдыха, чай пить, потом снова под холодный душ и в бассейн. Так и чередуешь, пока время не выйдет: об этом громким стуком в дверь оповестит банщик.

Бани тянутся вдоль живописной реки Цавкисисцкали, которая впадает в Куру (Кура - турецкое название, которого на грузинских картах не найти; здесь речка зовется Мтквари).

Как видно на фото, река течет намного ниже уровня мостовой. Оказывается,  до 2013 года речка была подземной. Кто-то решил из-под земли её извлечь, красиво оформить набережную и показывать такую новую достопримечательность туристам. Мне идея нравится!

Всё-всё… Я заканчиваю. Понимаю, что внимательный читатель уже запутался во всех этих достопримечательностях, и «сломал» язык, читая грузинские названия. Но мы в двух шагах от квартала Клдисубани, где дома почти не изменились за последние 150 лет. Давайте все-таки заберемся в эту часть города по очень крутым подъемам, дающимся с трудом как человеку, так и автомобилю. 

Не знаю, каким был район 150 лет назад, но сегодня он явно элитный: прекрасный вид из окон, самый центр города. Вряд ли здесь можно купить жильё… Скорее всего такие квадратные метры передаются исключительно по наследству. Мы с мужем одновременно подумали, что если бы нам удалось приобрести дом в Клдисубани, то точно переехали ли бы в Грузию и (о ужас!) стали бы учить грузинский язык. А что? Серные бани рядом, значит точно доживем лет до ста. Неужели за какие-то 50 лет не осилить грузинский?..

P.S. В следующий раз снова о Тбилиси: другой Пантеон, другие храмы, другие районы… Мне кажется, что в этом городе можно было провести дней десять и ни разу не повторить маршрут.

*****************************

Гамарджоба, Грузия читать>>

Военно-Грузинская дорога и первый день в Тбилиси читать>>