Холодный Питер и окрестности: часть№2 - Кронштадт.

В свои прежние приезды в город на Неве мне никак не удавалось попасть в Кронштадт. В дни моей школьной юности город был закрытым, въезд исключительно по специальному разрешению (иностранные граждане таким разрешением заручались вплоть до 2000 года), позже попасть на остров Котлин стало возможно, но только водным путем. Готовясь к поездке, даже набрела на такую интересную информацию: «Зимой в город можно пройти на лыжах по льду Финского залива.  Для этого от Сестрорецка надо протопать 15 км.» Нет, уж лучше вы к нам… Понятно, что писали информацию до 2011 года, когда окончательно была введена в строй дамба, по которой сегодня можно беспрепятственно доехать с материка на остров.

Итак, мы туристы самостоятельные. Договорились? Значит, перед поездкой записываем достопримечательности (лучше с адресами), скачиваем карту и вперед за впечатлениями! От станции метро «Черная речка» каждые 20-30 минут отходит 405 маршрутка, которая за 79 рублей с ветерком (почти без остановок) домчит вас до Котлина. За окном мелькают деревянные дачи, явно старой постройки, с ажурными крылечками, замысловатыми наличниками на окнах. Эти дачи сменяются, обнесенными высоченным забором дачками граждан состоятельных. Здесь вы не увидите дерева, всё сплошь – кирпич, а, точнее сказать, почти ничего не увидите, ведь высота заборов просто зашкаливает за общепринятые представления о разумном… Между дачными поселками мелькают рощицы вековых корабельных сосен. Красота!

Свернув с выборгской трассы на дамбу, уже несемся к Кронштадту. Слева и справа от нас – Финский залив с многочисленными островками. Кое-где, рыбаки занимаются подледным ловом (т.е. ходить по льду залива все-таки можно). Вдали можно разглядеть огромный купол Морского собора. Маршрутка останавливается в городе в трех местах, первую остановку игнорируем, а вот на второй можно было бы выйти. Однако, все ехали к Собору, и мы тоже решили успеть ухватить хоть немного солнечного света для фотографирования. Кстати, вы пробовали снимать при – 20 с хвостиком? Если нет, то и не советую начинать.

Морской Никольский собор строили десять лет, с 1903 года по 1913. В этот год, год 300-летия династии Романовых, состоялось его освящение. Внутри вовсе не чувствуется, что храм просто огромный, он не довлеет над вами. Примерно такое же ощущение у меня было и в Соборе Св.Петра в Ватикане. Интерьер, весьма богатый, просто изобилует морской символикой, но самое ценное, что удалось восстановить в ходе реставрации – памятные мраморные плиты с надписями о всех чинах флота России, когда-либо погибших при исполнении воинского долга, в кораблекрушениях или сражениях. Причем вне зависимости от вероисповедания! Здесь же упоминаются и штатские люди, погибшие на военных кораблях во время морских компаний.

Узор пола.

Вентиляционная решетка.

Мемориальные плиты. На первой - упоминание об адмирале П.С. Нахимове.

Украшение люстры.

Снаружи это грандиозное сооружение, кстати, открывшееся после реставрации лишь в 2013 году, сфотографировала при разном освещении. Мне больше нравится вариант на закате, с только что включенной подсветкой.

Эти всполохи на небе не северное сияние, а моё дыхание.
                  Решила оставить снимок, хотя есть и без этого "эффекта"

А вот некоторые мелкие детали, которые нельзя рассмотреть на общих планах.

Сама площадь, на которой стоит собор называется Якорной. А самый известный памятник, конечно же Адмиралу С.О. Макарову.

Интересно, что изначально этот гранитный постамент, на котором стоит скульптура, предназначался для памятника Павлу I, но скала затонула в море. После поднятия с дна морского она дала трещину, и от неё отвалился небольшой кусок. Скульптор мастерски использовал этот недостаток, представив скалу – бушующим морем, а адмирала в самый момент своей гибели на броненосце «Петропавловск» во время обороны Порт-Артура. Кстати, если помните, то на «Петропавловске» погиб и художник Верещагин, значит ему, как лицу гражданскому, тоже в Соборе должны были посвятить памятную запись (я не видела, но, может быть, кто-то заинтересуется и поищет запись, датируемую 1904 годом)

Вокруг постамента  надо пройти обязательно, кто-то восхитится барельефами весьма тонкой работы, рассказывающими о жизни Адмирала, а кто-то просто потрет нос вот этому косолапому и загадает желание. Если исполнится – я в доле!

Через Макаровский мост, расположенный сразу за памятником движемся по улице Красной к Петровской пристани. Мостик, перекинутый через Петровский овраг (о назначении оврага мне рассказала жительница города, но об этом чуть позже…), кажется строением весьма хлипким. При движении даже парочки пешеходов он так раскачивается, что ступить на твердую землю хочется поскорее. В прочности моста усомнился и император Николай II, прибывший на освящение Морского собора. Тогда, дабы разрушить его сомнения, по мосту прошелся бравый офицер флота, после чего и получил орден из высочайших рук. Легенда это, или быль – не знаю. Но даже после современного укрепления моста по нему нельзя ходить строем и нежелательно передвигаться на велосипеде.

Путь к Петровской пристани можно «срезать» через небольшой Петровский парк с памятником Петру I. Это редкий случай, когда Петр не скачет на коне, не занят какой-то работой и не сидит на троне. Памятник открыли в середине XIX века, в середине XX-го у него кто-то «стянул» шпагу… И снова у меня не обошлось без ассоциаций. У Паниковского в Киеве, рядом с Крещатиком, кто-то позаимствовал тросточку, а у Петра – его шпагу. У Шпака – магнитофон, у посла – медальон…  Нет, Петру все-таки шпагу заново отлили, надеюсь, что и прикрепили надлежащим образом.

Кажется, что нет ни одного угла в городе, где бы не стояла пушка.

Петровская пристань, с застывшими на рейде кораблями уже давно украшена чугунными  вазами, ещё с тех времен, когда переделали её из деревянной в каменную.

Наверняка здесь летом очень красиво! Мы же скользим через Доковый мост на причал. Левая часть причала недоступна для обывателей, так как находится в военном ведомстве. А по правой можно прогуляться и посмотреть на пришвартованные корабли, маяк и здание старой Голландской кухни.

С той стороны причала - корабли ВМФ.

Голландская кухня.

Зачем на берегу корабельная кухня? В те времена, когда приготовление еды на кораблях запрещалось, готовили её на берегу, вот в таких кухнях. Здесь колдовали коки из разных стран - французы и голландцы, немцы и англичане. За право пользоваться платился корабельный сбор, шедший в казну города. Русское отделение тоже существовало, но наши коки предпочитали готовить в портовых тавернах, ведь от используемого ими постного масла кокам-иностранцам становилось плохо, что могло привести к конфликтам. Сейчас кухня в ведомстве ВМФ.

Вдоль Итальянского пруда (его сразу узнаем по ровным очертаниям) надо дойти на морозе к небольшому мостику с весьма интересными достопримечательностями.

По пути фотографируемся с каждой пушкой,

отмечаем мемориальное полуденное орудие (питерцам такое знакомо по ежедневному залпу в 12:00 со стен Петропавловской     крепости),

и смотрим издали на портовый кран XIX века, чудом уцелевший за время бурной истории города (к крану не подойти, так как он на территории воинской части).

Так называемый Синий мост не заметить трудно, а вот то, что в этом месте надо непременно увидеть, лучше знать заранее. И первое – памятник Блокадной колюшке (не путать с корюшкой). Эта очень маленькая рыбка, в повседневное время не применяющаяся даже для откорма животных, спасла многих жителей блокадного Ленинграда от смерти, когда других рыб в заливе уже не было. Её ловили на крючок или мелкими сетками, жарили, а также вытапливали рыбий жир. Последний применялся в медицинских целях, для обработки ран в госпиталях.

Обстрелы смолки и бомбежки,

Но до сих пор звучит хвала –

Блокадной маленькой рыбешке,

Что людям выжить помогла.

                                                      М.Г. Аминова

Отметку уровня самого сокрушительного питерского наводнения, о котором в Санкт-Петербурге напоминает Медный всадник, в Кронштадте тоже увидит лишь ищущий, и она тоже находится на Синем мосту. Кстати, он Синий, потому, что… синий.

И пара слов о Кронштадском футштоке. Слово то какое красивое! Кто бы мог подумать, что под таким названием скрывается вот эта «линейка».

«Линейка» настолько значима, что при минусовой температуре я её пыталась запечатлеть, протиснувшись между прутьями моста, рискуя высунутым от усердия языком прилипнуть к ледяному металлу. От нулевой отметки Кронштадского футштока, т.е. от среднего уровня Балтийского моря, ведется отметка глубин и высот всей территории нашей страны.

Рядом с мостом стоит вот эта красивая желтая башенка.

На самом деле это колодец с мареографом. Самопишущий прибор, размещенный в башне, фиксирует изменения уровня моря относительно «нуля» футштока.  Все приливы-отливы тщательно исследуются, после чего нам извещают о всяческих понижениях-повышениях уровня моря, а мы, как натуры впечатлительные, охаем-ахаем, даже не понимая (в большинстве случаев), о чем идет речь…

От Синего моста поворачиваем в обратном направлении. Наш путь снова пройдет через доковый мост, и взгляд надо бросить на левую его сторону. Большая надпись закрывает то, что осталось от Петровского дока. Обещала рассказать историю, и вот, рассказываю. На встречи мне всегда везет. Точнее, я думаю, что на встречи всегда везет тем, кто их ищет… В Кронштадте, по давно заведенной семейной традиции, мы с мужем потерялись. Одинокая старушка, совершавшая прогулку по городу подошла сама и просто сказала: «Если что-то нужно, то спросите меня. Я 80 лет живу в городе. Работала в отделе по сохранению памятников старины». Вот это удача! Так что приводимая в посте информация почерпнута из первоисточника, имени и отчества которой я не удосужилась спросить.

Итак, Док Петровский был задуман Петром I с целью ремонта судов Балтийской флотилии. Заходили они в док по каналу из Финского залива, после чего первой необходимостью было док осушить от воды. Помпы того времени с задачей «справлялись» за неделю, но никого такие темпы ремонта не устраивали. Тогда-то и был прорыт Петровский овраг, соединяющийся с доком. Вода при открытии заслонок за сутки выходила из дока. Из оврага её уже откачивали помпами в бассейн, а из бассейна в Обводный канал. Все эти фортификационные чуда-юда за неимением практического применения сегодня служат лишь для развлечения туристов.

Петровский овраг.

Летний сад, в который вы попадете без труда, следуя той же Макаровской, свернув на Петровскую, производит скорее гнетущее впечатление. Воображение рисует те картинки, которые здесь можно было видеть в период закрытости города, когда все поддерживалось морячками Балтийского флота. Сегодня сад скорее лес, но ценные указания, данные пожилой жительницей города, нас все-таки заставили заглянуть на эту неуютную территорию, всё прежнее величие которой можно ощутить, лишь взглянув на дореволюционную решетку… Именно в этом саду можно посмотреть на самый старый памятник Кронштадта. Это памятник мичману А. Домашенко, который во время пребывания у берегов Сицилии совершил подвиг, прыгнув с кормы корабля «Азов» для спасения матроса. Погибли оба. Свидетелем того поступка был юный лейтенант П.С. Нахимов, который и стал инициатором установки памятника.

Ещё дальше, в самой чаще, памятник морякам, погибшим в Индийском океане на клипере «Опричникъ», в году 1861.  

Не знаю, как вас, но меня все эти памятники все-таки «зацепили». Тем, что сохраняют нашу историю, тем, что люди, благодаря памятникам об этой истории не забывают.

 Почти пред расставанием с городом мы спешно забежали на Пеньковый мост. Интернет-легенды расскажут вам о том, что знаменитые чугунные шашки мостовой сохранились именно на этом мостике. Вот эти шашки, но они не подлинные.

Все подлинные были в 1941 году переплавлены на мины, вряд ли оставили несколько (как утверждают путеводители) для будущего развлечения туристов… «Верьте мне, я знаю», - сказала все та же наша провожатая, с которой мы и расстались у этого моста.

Пеньковый мост.

Что ещё показать? Купол ночного Морского собора…

Ныне пустующие здания Машинной школы Балтийского флота… Ох, какой модерн! И не скажешь, что здания имели производственное назначение.

Владимирский собор…

И собственно герб города с котелком…

По одной из легенд название острова Котлин напрямую связано с котелком, забытым шведами на привале, в момент высадки русского десанта. КОТЁЛ, КОТЛИН… Слова похожие, но это все-таки легенда.

В самом конце хочу показать вот эти удручающие снимки.

Это, как говорят, бывшие казармы или квартиры, моряков флота. Сегодня в городе, почти в самом историческом центре пустуют целые кварталы. Обещания о восстановлении есть… Я же, отмороженная, все время пребывала в недоумении, как можно ТАКИЕ громадины и в ТАКОМ количестве оставить бесхозными? Немногочисленные ВЧ не требуют такого количество жилья, да и связь, налаженная с материком позволяет многим жить в Петербурге и лишь работать в Кронштадте. Неужели город превратиться вскоре, как и Венеция, лишь в музей, где периодически пребывает лишь обслуживающий персонал да расквартировано несколько ВЧ. 
***********************************
P.S. Я понимаю, что после затяжных каникул, когда мирное население лишь начинает выползать из спячки, столь длинный пост осилит лишь заинтересованный читатель, но, надеюсь, что в блог заглянут те, кому нужна конкретная информация, вот и решила не делить воспоминания на части. Кстати, размещу и карту города (скачано на сайте ПРИВЕТЪ ПИТЕРЪ http://www.hellopiter.ru/Kronstadt_maps.html). На ней показаны все достопримечательности и нетрудно отыскать те, о которых я написала. Посмотрели мы далеко не все, так что будет повод вернуться летом.