Плавали, знаем: этот уютный Гельсингфорс.

Название Гельсингфорс для русского человека, пожалуй, более привычно, чем Хельсинки.  И у Пикуля оно частенько упоминается (к примеру, в романе «Моонзунд»), и в фильмах художественных мелькает (х/ф «Адмиралъ»), да и сегодня на люках канализационных встречается…

Вообще, если Стамбул – город контрастов, то Хельсинки, долгое время пребывавший на задворках Российской Империи, сегодня составляет большой контраст со всеми мировыми столицами. У этого города свой, неповторимый облик, недаром он входит в сотню самых комфортных городов мира.

Давайте немного вспомним историю…  Хельсинки был основан в далеком 1550 году. Шведский король Густав Ваза решил в противовес Таллину, успешно торговавшему с Россией, создать на этих берегах свой торговый порт. Указ подписал и даже пару сотен людей заставил на необжитой земле поселиться. Изначально неудачно выбранное место пришлось сменить, потому историческая часть города нынче географически привязана к району Рыночной площади – Кауппатори (Kauppatori). В середине 18 века близ Хельсинки начинается строительство крепости Свеаборг («Шведская крепость»), получившей у финнов название Суоменлинна («Финская крепость»). Построенная крепость дала увесистый толчок к развитию города, она же, окрепнув, стала для соседних государств весьма крепким орешком, который непременно хотелось разгрызть. После войны с Наполеоном I (1808-1809 гг.) Швеция была вынуждена уступить Финляндию России, вместе со Свеаборгом и провинциальным Гельсингфорсом. А в 1812 году император Александр I объявил Гельсингфорс столицей княжества. Великое Княжество Финляндское в составе Российской Империи просуществовало чуть больше сотни лет, сохраняя предоставленную ему автономию, которая позволила финнам всегда чувствовать дистанцию к своему могущественному соседу, с которым все-таки было комфортно богатеть и процветать.
Крепость Свеаборг в эти годы выполняла свои прямые функции, защищая подступы к Кронштадту и Петербургу, а Гельсингфорс стал местом жительства семей военных, служащих на этих дальних рубежах своей страны. В 1917-м Финляндия становится независимым государством. Кстати финским становится и Выборг. Предвоенные и военные годы, пожалуй, самые сложные в истории страны: Гражданская война, Советско-финская война, Война за довоенные границы, Лапландская война…

Сегодня город поражает своей ухоженностью, жители – своей спортивностью и приветливостью (кстати, рядом с рослыми финнами я впервые почувствовала себя дюймовочкой при росте 175 см.), а сохраненные на трёх языках названия улиц (шведский, русский и финский) напоминают об исторических вехах финского государства.

Прогулку по городу мы начали прямо в гавани, где пришвартовалась наша «Анастасия». Непродолжительный паспортный контроль, и вот нас уже встречает милая девушка-гид. «Милая» она была ещё и потому, что, проживая в Хельсинки, говорила на русском абсолютно без акцента. Скорее всего эмигрантка… Это самый лучший вариант для гида – человек знает страну изнутри, при этом преподносит её через свою призму восприятия, да и преподносит для тех, с чьим житьём-бытьём все-таки немного знакома.

Итак, чем же нас встречал Хельсинки. Как ни странно, хорошей погодой: +19, легкие облачка, небольшой ветер в гавани. После промозглого Питера и жаркого Краснодара – самое ТО! Да, ещё писающим мальчиком…

Эта страшненькая скульптура раньше стояла в центре города и служила какой-то рекламой. Теперь она стоит рядом с терминалом и встречает ошалевшими глазами круизные суда.

Промышленная зона Хельсинки очень ухожена. Такие кадки с цветами можно встретить, как в центре, так и здесь, на окраине.

Первое и не единственное замечание я получила от гида, не успев даже покинуть гавань, где нас остался дожидаться сонный паром.

Дело в том, что брусчатка скандинавских городов (как современная, так и старинная) не очень удобна для длительных прогулок. Очень уж хочется свернуть налево, на накатанную поверхность велосипедных дорожек, сеть которых протянулась по всему городу. Расположены они ближе к тротуару (а не как у нас, к проезжей части), вот потому незадачливых туристов и тянет пройтись именно по ним.

Кстати ещё капелька дифирамбов велосипедам и одна пикантная подробность… Здесь, в Хельсинки, велосипед – один из видов городского транспорта. Стоянки двухколесных друзей человека расположены повсюду. Кидаешь денежку в автомат, берешь себе машинку, едешь в нужном направлении и оставляешь потом на любой удобной стоянке. Экология от этого улучшается, да и фигура тоже. Я бы себе точно прописала «принимать велосипед» по два часа ежедневно… Местные дамочки умудряются перемещаться на великах в мини платьях, лишь со второго, пристального, взгляда поняла, что вначале такая дамочка надевает велосипедные шорты, а уже сверху – платье.

Путь от порта до центра занимает минуть двадцать. К старому крытому рынку –  Kauppahalli  – подходим, нагруженные позитивом о местной жизни. 

Нет, не то, чтобы сразу хочется позавидовать, но вот многое принять к сведению надо бы… Еще «надобнее» принять к сведению финские реалии тем, от кого хоть немного зависит и наше процветание. Финское образование бесплатно на всех ступенях, от школы до института (включительно). Более того, до 2014 года оно оставалось таковым для всех желающих, вне зависимости от страны их проживания. Сегодня плата стала взиматься с тех, кто не живет в зоне Евросоюза. Поменять профессию можно в любом возрасте (это считается вполне нормальным), пройдя за счет государства переобучение. Причиной переподготовки может стать как невостребованность прежней профессии, так и простое желание гражданина страны сменить привычный уклад (ну, это для меня очень даже понятно, сама из инженеров пошла в домохозяйки, а оттуда завернула в школу, где и остаюсь пока… ). К экологии финны относятся также трепетно (о велосипедах я уже рассказывала), как к проблемам перепроизводства. В городе есть места, где в зелёные контейнеры можно поместить хорошую обувь, одежду, или детские вещи, ставшие ненужными, когда дети выросли. Это все свозится в пункты, где ненужное находит новых хозяев. По нашему «Секонд Хэнд», но финны смотрят на вопрос иначе – зачем производить новый свитер, когда есть свитер, который тебе кто-то может отдать за ненадобностью. Перечислять все плюсы можно долго, потому добавлю один минус и перейду, наконец, к рассказу о городе. Сомалийцы… Пусть кинут в меня камень, но Европа с толерантностью немного переборщила. Все хорошо в меру! Уровень мигрантов из Сомали в стране растет, местные власти их привечают, работодатели места под них оставляют… Пока процент мигрантов незначительный, но он имеет стойкую тенденцию к увеличению.

От Kauppahalli, где сегодня одна из самых внушительных «блошек» (блошиных рынков) Хельсинки, идем по тенистым бульварам к центру. Они очень напоминают Петербург, ведь архитекторы здесь работали из нашей северной столицы, когда Хельсинки был столицей Княжества Финляндского.

Улочка Булеварди.

Дом Синебрюхова на Булеварди.

Особняк купца Синебрюхова сегодня является музеем и содержит уникальные, полностью сохранившиеся со времен первых владельцев интерьеры. Не являясь знатоком пива и его фирменных марок, только в Хельсинки узнала, что купец был основателем пивоварни, и название марки Koff (СинебрюХОФФ) является производной от известной русской фамилии.

Рядом со старой церковью города, в тени деревьев стоят лавочки среди старых надгробий. Это не совсем обычный парк, его часто именуют Чумным, в память об эпидемии 1710 года. Некоторые захоронения датированы концом 18 века, и, несмотря на их наличие, это все-таки больше парк. И дети тут играют, и лотки с мороженым стоят...

В этом городе, как и в Выборге, стоит обратить внимание на стиль Северный модерн  в архитектуре зданий. Здесь его ещё именуют "финский модерн", или "национальный романтизм". И если в Выборге он немного спрятан и непосвященный не сразу поймет, где надо поднять голову и насладиться шедевром (я их обязательно покажу в рассказе о Выборге), то в Хельсинки фасадная скульптура просто выпирает. Вот, к примеру, колоритные герои карело-финского эпоса «Калевала».

Милые, правда? Мне последние чудища напомнили фильм «Вий», помните, когда изо всех щелей старой церкви выползают всякие ЖУТЬтёныши.

Бульвар Эспланада.

Здесь надо гулять неспешно, впитывая атмосферу города. Колоритные будки с мороженым, чередуются с памятниками известным финским поэтам.

Йохан Рунеберг, автор слов финского гимна.

Знаменитый фонтан «Русалочка», в свое время обруганный скромными горожанками, теперь стоит в пункте №1 для туристической фотосъемки. Русалочка та, что на заднем плане, а не та, что все-таки одета по погоде.

К Сенатской площади (Senaatintori) ведут многие улочки города. В том числе и эта, с сохранившейся брусчаткой XIX века.

Площадь – центр паломничества всех туристов, ступивших на финскую землю. Памятник Александру II возвышается в самом центре, сфотографировать его «без НИКТО» вряд ли получится в высокий сезон.

Над нами, на высоком холме возвышается главная Евангелическо-лютеранская церковь Хельсинки, Николаевский собор.

Под нами, в недрах земли, некрополь  XVII века, недавно обнаруженный археологами. Это фото так и воспринимаю – между небом и землей.

Здесь, на площади, красиво, чувствуется размах, но очень шумно и хочется снова убежать на узкие улочки города, подальше от китайско-русско-японского многоголосия.

Тем более, что в непосредственной близости от площади находится православная святыня, Успенский собор. Богослужения в этом храме ведутся на финском языке, хотя в бытность города Гельсингфорсом эти службы, понятное дело, велись на русском.

Почему-то хочется поделиться очередным курьезом, на этот раз связанным с расстояниями. Как же разнообразно эти расстояния воспринимают жители разных городов… В огромном Питере спортивная бабулька, бодро ковыляя с палками для скандинавской ходьбы, послала нас искать нужный объект пешком, напутственно ободрив, что идти совсем недолго (шли, кажется около часа). В Хельсинки молодая девушка предупреждает, что до той церкви, которую мы ищем по карте, идти оЧЧень долго. Вначале придется идти до вокзала, а там ещё надо свернуть на боковую улицу и по ней подниматься в горку. В целом эта дальняя дорога заняла 20 минут (если бы не петляли, то дошли бы быстрее).

А искали мы церковь в скале. Я в рассказе не упомянула, что экскурсия, которая нам дала право первого выхода с парома, была часовой и после неё мы могли лишь составить поверхностное представление о городе. Дальше – свободное время. Изначально планировали рвануть в Свеаборг, куда ходят речные трамвайчики от площади Кауппатори (15 минут в пути). Уверена, что впечатлений было бы больше, но мы выбрали спокойное перемещение по городу (наверно сказался предварительный галоп по окрестностям Питера, о котором расскажу). Многое, о чем рассказывала гид, в поле нашего зрения сразу не попало. А об уникальной  церкви в скале я много слышала, как же можно пропустить такое чудо и не дотопать до него (о ужас!) целых 20 минут.

Внутри чудо, именуемое Темппелиаукио (как легко произносится, правда?), или Rock Church, выглядит не очень презентабельно.

Меня больше восхитили вот эти марсианские пейзажи снаружи. Только на вершине церкви понимаешь, что она вырублена в скале весьма непонятного происхождения.

Подниматься сюда в сырую погоду нежелательно и об этом предупреждают понатыканные всюду таблички. Экскурсантов на макушку церкви тоже не водят. Но любопытство – великая сила, мы были не одиноки в нашем восхождении.

В сувенирном магазине рядом с церковью решила приобрести традиционную тарелку на стену и приготовилась первый раз обратиться к продавцу на своем жутком английском. Вместо этого фраза прозвучала... по-русски (как, впрочем, и ответ):

- Ну и кто же здесь?.. (каков глубокий смысл в этом предложении!)

- Ну я здесь… (не менее глубокомысленный ответ).

Нет, язык лучше знать, а когда не знаешь, то жесты помогают. Ещё помогает умение рисовать. На рынке площади Кауппатори продавец кожаных ремней на вопрос о том, что же за материал использован для изготовления, нарисовал на бумажке корову. Когда хочешь понять человека, а языка не знаешь, то все средства хороши:))

От церкви в скале, мимо памятника маршалу Маннергейму (это единственная конная статуя во всем городе) идем к зданию вокзала.

Здесь надо в здании вокзала найти надпись на желтом фоне Forex. Нельзя забывать, что "Анастасия" уже на следующий день доставит нас в Швецию, где в ходу шведские кроны. Именно на вокзале самый выгодный курс обмена евриков на кроны. Обменять можно и на борту корабля, но зачем переплачивать…

После вокзала снова ныряем в улочки Хельсинки. Интересные в этом городе обозначения кварталов (есть квартал антилопы, квартал хомячка, квартал единорога и т.д.)

Держим путь на магазин Stockmann, весьма популярный центр шоппинга всех туристов. Перед отъездом хочется хоть одним глазком взглянуть на цены. Чем же они так привлекательны?

Неееет, нам туда не надо. Цены кусачие, купить какую-то мелочь можно, но не нужно. На обратном пути к гавани заходим на крытый старый рынок: хлеб для кормления чаек купить и посмотреть, как и чем торгуют финны.

В результате купили лепешки у арабов, а финны были больше замечены среди покупающей публики.

Вот такой денёк у нас получился в Хельсинки. Городок понравился, туда надо обязательно вернуться, хотя бы для того, чтобы совершить поездку в Суоменлинну…

*****************************************
О пароме "Принцесса Анастасия", на котором плавали можно прочитать здесь.