Давид Гареджи, или зачем нам понадобился антигюрзин…

Для начала хочется поздравить с Рождеством всех, для кого оно уже наступило! Здоровья, прекрасного настроения и чудесного ожидания Нового года!

********************

Когда за окном вот такая хмурая картинка

и вот такие примороженные птички,

да ещё новые поездки отложены на неопределенный срок (а значит, предстоит наряжать ёлку и готовить холодец), начинаешь с каким-то особенным удовольствием листать фотографии, а в голове уже складывается новый текст…

********************

Комплекс пещерных монастырей Давид Гареджи расположен и на территории Грузии, и на территории Азербайджана. Говорят, совсем недавно и с той, и с другой стороны бушевали нешуточные страсти по поводу раздела этого огромного коммунального хозяйства. Перед поездкой воображение так и рисовало забавную картинку, как насельники обителей (а их много) собираются и спорят, в какой пещере должен находиться тот или иной предмет обстановки. Чтобы развеять слухи из Интернета, а также свои собственные воображалки, собрались мы с мужем из Телави  съездить на границу с Азербайджаном.

Путь неблизкий, не самый комфортный, учитывая довольно протяженный участок пустынной дороги, а потому спрашиваем у хозяина нашего частного отеля, стоит ли нам ехать в Давид Гареджи. Мамука закатывает глаза и сообщает, что это святое место в Грузии и оно стоит того, чтобы проделать внушительный путь. Да и змеи в этот период не так активны, а значит можно смело полазить по горам. Представьте, какой трепет вызывает у меня, уступающей дорогу простому земляному червяку, само слово ЗМЕЯ! Не активны, говорите? Ха!

Вот немного истории из буклета, купленного в монастыре:

В VI веке по повелению Пресвятой Богородицы в Грузию для окончательного утверждения христианства прибыли святые ассирийские отцы. Среди них был и Давид. Одно время он проповедовал в Тбилиси, но потом решил уединиться в самом безводном месте Грузии (Гареджа (груз.) – отшельничество). Главный монастырь, в котором проживал и похоронен святой Давид, называется Лавра. На протяжении многих веков вокруг Лавры создавались новые очаги монастырской жизни. Их история тесно переплетается с историей Грузии, с её взлетами и периодами упадка. Но полностью жизнь в комплексе прерывалась лишь дважды – в период нашествия шаха Абаза I и в 20-е годы XX века. Лишь с 1990 года здесь снова закипела работа, не прекращающаяся и по сей день.

Свернув с оживленной трассы на Давид Гареджи, мы сразу почувствовали, что ландшафт за бортом нашего авто стал каким-то унылым. Какое-то время унылость скрашивали веселенькие пятна пасущихся на холмах овец.

Но когда исчезли и овцы, а в придачу к ним и всяческие указатели маршрута, то от осознания непонятности нашего перемещения в пространстве, ручонки нервно потянулись  за припасенной в дорогу чурчхелой (об отсутствии на этом пути таких привычных всем дорожных кафешек, и, как следствие, необходимости запастись провизией, тоже узнали в вездесущем Интернете). Впрочем, редкие встречные и попутные машины, видя наше замешательство на развилках, всегда останавливались и подсказывали путь. Пейзаж за окном становился все более «марсианским», что говорило о том, что едем мы в нужном направлении.

Граница Грузии и Азербайджана в этих местах проходит по хребту горы Удабно, и первые признаки хоть какого-то жилья, в виде одиноких башенок, стали появляться с приближением к этой границе.

Подъехав к Лавре, и увидев несколько припаркованных машин, стало как-то веселее. Ура, здесь есть люди!

За главными воротами открывается замечательный вид на пещерные кельи и башни  Александра.

Главные ворота

Ряд пещерных келий

Башни Александра

К самим кельям и в некоторые внутренние дворы проход закрыт, но для осмотра открыта довольно большая часть территории. В нижнем ярусе сохранились кельи основателей Лавры.

Довольно небольшой, но уютный нижний дворик.

В церкви Преображения (не фотографировала) привлекает внимание мраморный пол  и почитаемое место для каждого грузина – могила святого Давида Гареджели.

Куда же дальше? Монах из церковной лавки показал пальцем куда-то вверх, при этом ни ступенек, ни тропинок (в нашем понимании) перед глазами не маячило. Ну не по этой же тропе идти?

Карабкаться пришлось по каким-то непонятным, едва обозначенным тропкам, цепляясь за выступающие корни чахлых деревьев. Коленки в синяках, зато фотоаппарат в целости, ведь при неожиданных «приземлениях» уже привыкла защищать самое дорогое, что у меня есть… Трудный подъем позволил снять монастырь с новых, интересных ракурсов…

В этой келье отшельника сегодня пусто. Фотографировала, стоя на уступе над пропастью (ничем не огороженной).

Церковь св.Николая и резиденция Патриарха.

Сторожевая башня.

Места здесь пустынные…

Если пойти от кельи отшельника вверх, то можно добраться до монастыря Удабно, в котором сохранились уникальные фрески. Я же просто побоялась высоты и при поддержке мужа стала спускаться вниз, неоднократно оценив удобство наличия мягкой пятой точки опоры для неожиданных приземлений.

Все тот же монах из церковной лавки, в которой, кстати, продается неплохое вино, изготавливаемое в Кахетии специально для монастыря, сказал, что наблюдал за нами и удивился, что мы не пошли смотреть фрески. Что ж, посмотрим в другой раз…

На обратном пути тщательно высматривала за окном местных игуан, но они, как и змеи, нам не встретились. О последнем, правда, не сожалею. За окном стало смеркаться и вскоре дороги Кахетии понемногу начали приобретать свой привычный вид.

К вечеру добрались до Телави. В целом дорога туда и обратно со всеми остановками, перекусами, заездом в город Сигнахи (о нём в другой раз) и блужданием по Давидо-Гареджийскому комплексу заняла день.

Кстати, перед отъездом, в нижнем дворе Лавры  удалось подслушать песнопения группы детишек. Откуда они приехали, зачем забрались в кельи отцов-основателей, о чем пели – не знаю. Но пели здорово, и акустика места не подвела (шум за кадром – это не прекращающиеся строительные работы)

                   

***************************