Братислава: часть вторая, историческая.

От отеля Austria Trend, расположенного в историческом центре Братиславы, рядом с президентским дворцом и супермаркетом BILLA (ну да, пищу духовную надо иногда чередовать с пищей реальной), всего пять-семь минут неспешной ходьбы до входа в исторические кварталы города. Входов таких много, но для нас самой близкой оказалась Михальская башня (Michalská brána), построенная, судя по разным источникам то ли в 13-м, то ли в 14-м веках. На сегодня эта башня – самое древнее сооружение из всех, сохранившихся в городе.

Если вас вдруг занесет прогуляться возле неё за час до полуночи, то ждите встречи с Черной Пани. Да, появляется она в это время на башне, вся в струящихся чёрных одеждах и сверлит взглядом зазевавшихся путников. Кто попадет в поле её зрения – тому, можно сказать, кирдык. Причина проста, мстит дамочка за свою жизнь испорченную. Мстит всем, кто попадется на пути, как когда-то отомстила своей подруге лишь за то, что та была в жизни более удачливой. А дело было так:

Жили в Братиславе две девчушки – Уршула и Агата. Красавицы, подружки, любительницы забав народных. Случилось им полюбить одного юношу, но он попросил руки менее богатой и более веселой Агаты. Агата была счастлива, в её семье родилось двое деток. Уршула тоже вышла замуж, но при встрече со своей давней подругой лишь отворачивалась, завидуя её счастью. Как-то раз она пожаловалась матери, что не может больше видеть весёлую Агату и хочет, чтобы та навсегда перестала ей попадаться на пути. Дала ли матушка какой совет – неизвестно, но на Агату поступил донос, обвиняющий её в колдовстве. В это время охота на ведьм ещё не достигла ворот Братиславы, но местное начальство решило, что когда-то надо начинать. Агату признали ведьмой и сожгли на костре, за чем пристально следила Уршула, купившая у сторожа Михальской башни удобное место на смотровой площадке. Через время мать наведалась к дочери и спросила, стало ли ей теперь спокойней. Но Уршула лишь удостоила родительницу ледяным взором помутневших глаз и вскоре скончалась. С тех пор на башне стал появляться призрак дамы в чёрном, от чьего леденящего взгляда падали все, кто с ним пересекался…

Иллюстрация к книге "Братиславский колокол".

Если вы думаете, что эту  сказочку я сочинила сама, так это не так. Перед самой поездкой мне попалась великолепно иллюстрированная книжка Марии Дюричковой «Братиславский колокол». Рассчитана она больше на детский возраст, но разве не чувствуем мы себя детьми, когда мечтаем о дальних странах и неожиданных встречахJ?

Рядом с Михальской башней заканчиваются «золотые» короны, вмонтированные в мостовую.

Они указывают коронационный путь королей Венгрии, которые венчались на царство в соборе святого Мартина и потом шествовали с процессией, принимая поздравления граждан. Ежегодно в Братиславе проводится такое шествие, как дань традиции. Так, в июне 2016-го состоялись грандиозные торжества в память коронации Марии Терезии, а в этом году чествовали её сына, Леопольда II. Сам собор во всей красе показать сложно, ввиду плотной застройки старого города. Так что только так… кусочки и шпили.

Скульптурная композиция "Святой Мартин и нищий": почему Мартин в форме венгерского гусара
 и почему он грозит нищему - непонятки...

Ранним утром, когда город только просыпается и в его исторической части ещё можно встретить служебные автомобили разнообразных кафе, лучше всего пройтись по узким улочкам, пока их не заполонили многочисленные туристы. По Михальской улице идем прямо к площади, название которой, видимо, не случилось местному люду придумать. Так и называется главная площадь города просто Главной. Оригинально, согласитесь?.. Hlavné námestie в летний сезон скорее ужасна, чем прекрасна: водяные фонтаны, жуткие сувенирные палатки и сцены для вечерних концертов, а ещё и плавящиеся под солнцем французские солдаты…

История этого солдата чуть веселее, чем история Черной Пани:

Звали француза Hubert. Занесло его в город во время наполеоновских компаний, ранило в одном из боёв, и так бы и сгинул мужчинка в далекой стране, если бы не любовь красивой словацкой девушки. Выходила она парня и создали они семью. Местное вино Hubert, говорят, связано напрямую с солдатом, оказавшимся ещё и виноделом.

Одно не пойму, почему Хуберт босиком стоит на мостовой, не по уставу как-то...

Ещё одно свидетельство, что войны не обошли эти места – застрявшее ядро в стене Старой ратуши (Stará radnica).

Пройдя под её арку, украшенную с разных сторон многочисленными горгульями, попадаем внутрь удивительного архитектурного комплекса, включающего местный музей. Убрать бы отсюда туристов, и можно вполне ощутить эффект перемещения во времени. Даже размечталась о фотосессии в длинном платье (не как на первом фото, а в старинном, с фижмами, авось не застряла бы в узком проходе вдоль аркады)))

Недалеко от ратуши, а в Братиславе почти все интересности расположены именно «недалеко», натыкаемся на людское столпотворение и «фотоаппаратамищелканье». Кто бы мог подумать, что это всё ради НЕГО?..

Официально этот памятник называется «Мужчина на работе». Однако, глядя на его добродушную физиономию, о работе подумаешь в последний момент. Тут скорее за ножками проходящих дамочек наблюдение ведется.

Рядом с зевакой, дабы не спотыкался об него гуляющий народ, установлен предупреждающий столб. Хотя, как споткнёшься, когда такое видишь?

Если ещё не надоело гулять, то давайте немного окунёмся в религиозную жизнь Словакии. В отличие от соседней Чехии, жители этой страны очень религиозны и все культовые сооружения открыты исключительно в часы служб, что препятствует проникновению в них праздно шатающейся публики. Лишь немногие костелы нам удалось увидеть изнутри: где-то они скромные, где-то помпезные. По указанной выше причине фото интерьеров почти нет. Вот такую картинку наблюдала вечером, у ворот церкви тринитариев.

Сложилось впечатление, что для словака забежать утром перед работой в храм – обычное занятие, как и вечером, перед тем, как идти домой. Во время месс внутренние помещения забиты до отказа, так что зевакам приходится сквозь толпу продираться, кстати толпа вполне равнодушна к таким вторжениям. Кое-где висят таблички, запрещающие присутствие туристов во время служб, которые чаще всего игнорируют: то ли таблички не очень заметны, то ли турист нынче нахальный пошел. Все понравившиеся церкви я показала на состряпанной внизу карте, посмотрите обязательно (не зря же я её несколько часов варганила), тем более, что там и фото прикрепленные есть.

Самым удивительным считаю голубой костел св. Елизаветы (Kostol svätej Alžbety, не путать с Елизаветой Баварской, Сисси). Он расположен немного на отшибе, но по картам Maps me мы его быстренько нашли. Бесподобный модерн, скажу я вам. Построен в 1913-м. Никакое фото не передаст этого голубого свечения, которое от него как бы исходит.

Внутрь не попали, до службы оставался час, который решено было не тратить на ожидание. Снаружи костела милый, ухоженный дворик. А почти у самого перекрестка – вот такой памятник.

Посвящен нерожденным детям. Кто-то его сравнивает чуть ли не с творениями Гауди, а по мне так, если не умеешь, то лучше и не делать ничего… Хотя, может где в другом месте и смотрелся бы этот камень, но рядом с шедевром-костелом – ну никак…

Церковь тринитариев, или Костел святых Иоанна де Мата и Феликса де Валуа, мы пробегали почти ежедневно. За необычным, вогнутым, чуть обшарпанным фасадом скрывается изумительный интерьер. Считается, что такая необычная форма не является местной выдумкой и скопирована у венской Петерскирхе, более ранней постройки. В рассказе о Вене я её непременно покажу, и вы сами сможете сравнить.

А вот этот милый капуцинский костел св. Стефана уже не кто-то там из Интернет-знатоков, а я сама могу сравнить с аналогичным костелом, притом тоже ордена капуцинов, и тоже в Вене. Но у венского собрата такая начинка (расскажу непременно про усыпальницу всемогущих Габсбургов), которая братиславскому и не снилась.

Внутри костел ещё проще, чем внешне. Нынешний вид он приобрел лишь в середине XIX века, после многочисленных перестроек. А вот то, что сегодня недоступно для посетителей, так это подземные катакомбы. Когда-то в них хоронили знатных жителей города, но ввиду обрушения сводов доступ к усыпальницам перекрыт совсем и не подлежит восстановлению.

Ну и ещё одна красавица-церквушка, что видна со многих точек города – Костёл кларисок (Klariský kostol). Монашек-кларисок в городе нет давно, а построенная ими церковь сегодня является концертным залом. Мы не раз топтались у входа, пытаясь заглянуть внутрь, где кое-что интересное сохранилось с XVIII века, но, увы, упирались всегда в закрытую дверь.

Давайте пока закончим прогулку, ведь слишком много информации – не есть хорошо. Тем более ещё надо рассказать про Братиславский замок, кладбище старинное (ага, и туда наведались) и просто про неспешную жизнь в этом городе, которая очень удивила.