Холодный Питер - прогулка по городу.

Вот ведь какая странность… Хоть ночью меня разбуди и спроси, как пройти в Санкт-Петербурге, к примеру, от Сампсониевского собора к Зимнему дворцу – отвечу без промедления. И даже укажу все достопримечательности по пути следования, а если вовремя опять не уложат спать не остановят, то пущусь в длинный рассказ об историях, связанных с достопримечательностями. И почему такого не происходит, если спросить что-то о городе, в котором живу больше 30-ти лет?.. Нет, есть все-таки в городе на Неве некая особенная энергетика. И её точно не ощутить из окна экскурсионного автобуса, здесь надо просто взять карту и идти, пока ноги держат, или пока не возникнет угроза, что закроют метро…

Сказав про метро, я вспомнила, как четверть века назад мы с мужем приехали в этот город впервые вдвоем. Гуляли дотемна, впитывая необыкновенную ауру этих улиц и проспектов... В летние дни, когда разводят мосты, а метро и правда имеет некоторую нехорошую особенность закрываться на ночное обслуживание линий, надо всегда помнить, что окажись ты на Петроградской стороне в определенный час X, то можешь просто не добраться до места проживания, если таковое, к примеру, в районе Адмиралтейском. Даже в романтическом путешествии не очень хочется проводить ночь на лавочке в сквере, потому и на часики зазевавшимся туристам поглядывать приходится. Но все это о времени летнем. Зимой таких сложностей нет, хоть по льду, да дойдешь до места назначения.

Итак, снова хочу вспомнить холодный Питер, пройтись пешком по его улочкам, попутно рассказав о том, что изменилось сильно за последние годы в культурной столице России.

P.S. Послесловие в самом начале повествования... Все фото сделаны в разное время суток и не очень соответствуют хронологии текста (утро-день-вечер), но других нет, потому и публикую те, что сделаны при сильно минусовых температурах.

Самое разумное начало любой пешей прогулки по городу – высадиться на Невском. Можно у Гостиного двора, а можно выйти на канал Грибоедова. Там сразу открывается вид на два красивейших храма – Спас-на-Крови и Казанский собор.

Казанский собор

Из истории многие знают, что Спас-на-Крови построен на месте смертельного ранения императора Александра II. Более того, само место ранения находится в храме. Для этого пришлось сузить канал, и теперь собор как бы выступает за пределы ровной перспективы.

Спас-на-Крови

В 1907 году храм освящают, а в 1938 принимается решение о его сносе. Война внесла коррективы в планы руководства страны, а в послевоенное время было чем заняться, и занятия эти не были связаны с разрушениями церквей. С 1970 по 1997 годы собор был на реставрации, а потому его внутреннее убранство нам с мужем в том давнем путешествии посмотреть не удалось.

Вот оно, то место, где был убит Император. Булыжники старой мостовой, ограда канала, богатый балдахин… Все очень трогательно даже для современного, стойкого к мировым катаклизмам, посетителя.

Мозаика храма, иконостас – помпезно и красиво. Мозаичные панно создавались из таких крохотных кусочков смальты, что просто завидуешь мастерству авторов работы, исполнителей и реставраторов.

После Спаса идем к Казанскому собору. В нем весьма продолжительное время располагался Музей истории Религии и Атеизма. Но вот эта могила русского полководца М.И. Кутузова здесь находится с 1813 года, вне зависимости от статуса собора. 

Помню, как мой дядя-блокадник говорил, что в склепе лежит лишь тело фельдмаршала Кутузова, а вот его сердце – на кладбище Тиллендорф, недалеко от Бунцлау (Пруссия). Экскурсовод паломнической группы, к которой мы несанкционированно примкнули, уверяла, что сердце все-таки здесь, в склепе собора, но историки до сих пор имеют сомнения на этот счет. Не буду и я высказывать свои догадки. Пусть будет прав тот, кому своими глазами удастся увидеть сосуд, в который и поместили после бальзамирования сердце великого деятеля России.

С Невского я бы пошла все-таки на Дворцовую площадь. Вот уж где ничего не изменилось со времен штурма Зимнего нашего последнего приезда, так это на этой площади. Та же решетка,

тот же вид на Зимний,

те же Атланты, поддерживающие портик,

та же Зимняя Канавка,

та же перспектива с видом на Адмиралтейство.

Пройдя по электронным билетам в Эрмитаж, минуя нервную очередь, мы насладились мировыми шедеврами, собранным в этом музее. Если едем в Питер на неделю, то её смело можно провести в Эрмитаже и после этого вовсе нельзя утверждать, что в музее видели ВСЕ! Поверьте, что это ВСЕ лишь малая толика того, что можно увидеть дотошному исследователю.

В галерее 1812 года

У русского царя в чертогах есть палата
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится под стеклом,
Но сверху донизу, вовсю длину, кругом
Своею кистию свободной и шорокой
Её разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот- а все плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года...

Гербовый зал

Павильонный зал, часы-Павлин.

Павильонный зал, потолок

Рыцарский зал

Та самая, спасенная от вандала "Даная"  Рембрандта

Малахитовый зал

Из дворца, откуда пришлось себя вытягивать всеми дозволенными способами (за руки, за уши, за волосы) мимо Адмиралтейства идем к Исаакию.

Взглянув на памятник Николаю I (всадник на лошадке), всплыли в памяти комментарии тёти: «Дурак умного догоняет, да Исаакий мешает». И правда, со стороны Мариинского дворца, Николай I обращен лицом к Собору, а  со стороны Невы Пётр I к собору «обращен» хвостом своей лошади. Вот и выходит некий галоп, в котором один Император «догоняет» другого, но между ними стоит громада Исаакиевского собора.

Исаакиевский собор

Творение великого Огюста Монферрана всегда восхищает. Сам архитектор умер вскоре после завершения строительства собора и похоронен где-то в Париже. А вот отпевали зодчего в костеле св. Екатерины на Невском проспекте.

Костел св. Екатерины

Здесь проходило венчание Жоржа Дантеса и Е.Н. Гончаровой, здесь же состоялось погребение последнего польского короля Станислава Понятовского. Я помню эту церковь, когда она только открыла свои двери для прихожан. Всё разрушено пожаром… И сегодня, дабы помнило нынешнее поколение, главная католическая церковь города оставила в своем интерьере алтарь (справа от центрального) в том виде, в каком он выглядел после пожара.

Из костела снова идем по Невскому к каналу Грибоедова. Позади Казанского собора есть интересный мостик. Ведет он к зданию банка и славится скульптурами золотых львов. Ох, если бы, если бы… Это я о том, что если бы эти лёвушки были бы сделаны из того благородного металла, о котором все подумали, то...   Вспомним Шуру Балаганова и знаменитую фразу О Бендера: «Пилите, Шура, пилите», думаю, что вероятность удержаться и не пилить была бы у всех ничтожно маленькой, если бы официально было сказано, что состав крылышек содержит Au примерно 585 пробы...

Идем в сторону Фонтанки к знаменитому мостику со скульптурами Клодта.

Кони Клодта

По пути Елисеевский,

Александринка…

Елисеевский гастроном в свое время мог и правда порадовать некими деликатесами, пусть за большую сумму, но все-таки приемлемую. Сегодня здесь можно выпить чашку кофе под звуки «живой» музыки, посмотреть цены на всевозможные марципаны, да на роскошный интерьер (вот он уж точно не изменился). Благо способствует такому пребыванию в дорогом месте персонал, который не подбегает к вам с участливым вопросом о помощи. Привыкли… Кстати, и Гостиный двор, и Пассаж, когда-то радовавшие интересными предложениями, теперь посещаются исключительно, как исторические места, а не как места, где  можно что-то купить.

Свернем  к Неве и пройдемся вдоль Фонтанки. Вскоре нас ожидает встреча с самым мистическим местом города – Инженерным (Михайловским) замком. Не знаю, сколько лет в нем открыта экспозиция, но помню, как когда-то заглядывала в щели старых деревянных дверей в надежде увидеть призраки прошлого, легендами о которых щедро делились родственники-петербуржцы.

Инженерный замок

Будто-бы и убиенный в этих стенах Император Павел все не может найти себе покой, да его соратники темными ночами бродят по лестницам, после чего смотрители нервно рассказывают о скрипевших ступенях. Сегодня в замке скорее пахнет свежей краской, чем дУхами былых времен. Экспозиция интересна, но, чаще всего содержит копии интересных артефактов, оригиналы которых находятся в Эрмитаже. Вот туда и советовала бы всем заглянуть в первую очередь (и помните, что лучше, если бы на недельку…)

И снова возвращаемся к Невскому… К Русскому музею.

Русский музей

Для тех, кто едет в город впервые, да ещё самостоятельно, открою тайну, что попасть в Русский музей можно, не выстаивая огромную очередь. И здесь речь не об электронных билетах. В Инженерном замке, который является филиалом Русского музея, без всякой очереди покупаем комплексный билет. Только тсс… Никому об этом не говорим, ведь иначе и там образуется очередь.

А в Русском музее каждый найдет своё…

Либо это будет старинная икона

Либо полотно известного художника, которым вы всегда восхищались

Айвазовский...

Либо автопортрет однофамильца, работы которого вдохновляют…

Всё, что написано, предлагаю считать лишь мимолетной зарисовкой о Санкт-Петербурге, ведь для многотомного рассказа мне просто не хватает фото (а вот впечатлений море, или целый шишкин лес, как на полотнах однофамильца)