КРЫМСКОЕ путешествие на машине: Феодосия.

Городок Феодосия, который незаслуженно обходили стороной во время прежних вояжей по Крыму, сегодня вспоминается с особенной теплотой. И не только потому, что город встретил просто умопомрачительным количеством солнца, так уютно согревавшим осенних путешественников, а именно из-за своей какой-то провинциальной ауры XIX века. Оставив машину, погружаемся в городские кварталы. Вдоль приморского бульвара тянется железнодорожное полотно: с одной его стороны - море, а с другой – красивые особняки. Точнее будет сказать, что это особняки «со следами былой красоты».

Глядя на внушительные фасады, до сих пор поражающие замысловатой архитектурой, лепными украшениями и тенистыми внутренними двориками, так и хочется зажмуриться при виде разбитых оконных стекол и осыпавшейся штукатурки. Обратившись к местной жительнице с вопросом о том, что же в этих особняках сегодня, получаем неутешительный ответ: «Сегодня многое просто законсервировано. Когда-то эти особняки принадлежали представителям дворянских фамилий, в Советские годы здесь были известные на всю страну санатории и пансионаты, а потом… Лет тридцать уже, как все ветшает». Нет, кое-что все-таки притягивает взгляд. Вот этот ослепительный особнячок с колоннами, кажется, был отреставрирован совсем недавно.

В Феодосии все дороги ведут к картинной галерее. В этом старинном доме, построенном по проекту Айвазовского, собрана самая большая в мире коллекция его произведений.

 Сегодня из мебели и предметов быта, принадлежавших художнику, почти ничего не осталось, но зато все стены заняты бесценными картинами. Просто дух захватывает, когда понимаешь, что в каждом зале – Подлинный Айвазовский… Помню, как в Питере, в Русском музее, долго стояла перед двумя известными полотнами Мастера – «Волна» и «Девятый вал». Все любовались картинами, как и положено, на расстоянии. Меня же тянуло подойти поближе, и вблизи рассмотреть, какими же чудесными мазками художнику удалось создать этот эффект морских брызг, этой прозрачности волн. В Феодосийском музее тоже хотелось все рассмотреть в деталях. Кстати, охрана к такому любопытству относится вполне лояльно, никого от картин не гонят. Фотографировать, конечно, нельзя, да и зачем, если можно посмотреть все шедевры на официальном сайте музея. Картины кораблекрушений и морских баталий в творчестве художника встречаются часто.

Кораблекрушение в Северном море. 1875 г.
С сайта http://gallery.crimea.ua/

Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями.  1892 г.
С сайта http://gallery.crimea.ua/

 Но для меня стал настоящим «открытием» вот этот портрет второй жены художника, Анны Никитичны Айвазовской. Неожиданно было, что всемирно известный маринист писал такие восхитительные портреты…

Портрет Анны Никитичны Айвазовской.
С сайта http://gallery.crimea.ua/

В комнате, служившей мастеру мастерской, висит последняя, незавершенная работа «Взрыв корабля». Корабль выписан детально. Осталось дописать лишь пламя, отражающееся в воде…

Взрыв корабля. 1900 г. С сайта http://gallery.crimea.ua/

Здесь же, в мастерской, хранятся мольберт и кисти художника, а в стеклянной витрине - его посмертная маска и слепок с руки.

Похоронили Айвазовского в армянской церкви Сурб Саркис. Естественно, что после музея мы пошли разыскивать эту церковь, ведь она прежде всего интересна, как хорошо сохранившийся памятник средневековой армянской архитектуры.

В жизни Айвазовского много было связано с церковью Сурб Саркис (XI век). Здесь художника крестили, здесь он венчался, здесь же его отпевали. Храм в этот день был закрыт, но смотритель, узнав, что приехали мы издалека, пустил внутрь. Вот та самая купель, где крестили будущего мариниста.

В стены вмурованы кресты-хачкары. Многие из них и сегодня напоминают о тех, кто жертвовал средства на содержание и реставрацию храма. 

Кстати, после пожара, который здесь случился в 1888 году, Айвазовский принимал активное участие в восстановлении церкви. Восстановить удалось далеко не все, часть свода обрушилась полностью, так что последствия разрушений видны и сегодня.

Могила художника, как ни странно, находится не в самой церкви, а рядом с ней. И снова местные жители разъяснили такой необычный казус. Оказывается, склеп стоит там, где ему и положено стоять – в подвальном помещении храма Сурб Саркис. Когда-то туда, вниз, вели ступени, следы которых видны сегодня около этой ограды.

Как-то раз, в подземное помещение попали вездесущие мальчишки. Попасть-то попали, а вот наружу выбраться не смогли. Нет, не переживайте за этих маленьких разбойников! Их крики были вовремя услышаны, детей спасли, но вход решено было замуровать. И теперь во дворе церкви мы видим скорее монумент Айвазовскому (и его жене).

Однако, давайте снова переключимся на осмотр города, ведь надо ещё столько успеть увидеть, сфотографировать… Недалеко от Сурб Саркис находится не менее знаменитое сооружение Феодосии – мечеть Муфтий - Джами (XVII век). Строили её феодосийские турки. За свою жизнь мечеть побывала ещё и армянским храмом, в середине 20 века ей вернули первоначальный облик, а в конце 20 века с минарета снова послышался голос муэдзина, сзывающего жителей на пятничный намаз.

Видимо день нашего посещения Феодосии был объявлен Днем открытых дверей, ведь и в мечеть мы тоже попали! Однако, никакой старинной росписи, которую, по «заявлениям» путеводителя можно ещё рассмотреть, увидеть не удалось. Все просто: много света, ниша-михраб, обращенная к Мекке, коврики и… тишина.

Через солнечный парк бежим (да-да, уже бежим, ведь мы в Феодосии всего на день) к визитной карточке города – Генуэзской башне. Но по пути делаем короткую остановку возле фонтана Айвазовского.

Фонтан был спроектирован и построен художником на собственные средства. В Феодосии, как в любом приморском городе, всегда были проблемы с водой. Вот и решил Иван Константинович сделать такой подарок горожанам. Фонтан изначально решено было посвятить Александру III, но Император решил иначе… Так, фонтан и стал Фонтаном Айвазовского. Он почти не изменился за свою историю. Хотя НЕТ, изменилось главное – в нем давно нет воды. Кстати, инициалы императора Александра, которому хотели посвятить фонтан, до сих пор просматриваются при большом увеличении фото. Под скромной плитой с надписью Фонтанъ И.К. Айвазовскаго слева от первой буквы имени и справа от фамилии просматриваются более помпезные инициалы.

А теперь – к Башне Константина. Честно говоря, в обычном парке неожиданно встретить этот осколок генуэзского владычества. Более привычно было бы видеть крепость где-нибудь на возвышенности, как в Судаке. Но в Феодосии две крепости. Точнее, Крепость и эта Башня, чудом уцелевшая. По одной башне, пусть даже очень мощной, сложно судить о величине всего фортификационного сооружения времен Кафы (так именовали Феодосию генуэзцы).

Значит, надо успеть, кроме одной башни, ещё и Крепость хоть краем глаза увидеть. Но город все никак не отпускал. Ничего удивительного, когда постоянно натыкаешься на такие картинки…

Перед отъездом к крепости, и далее, в Севастополь, все-таки немного разочаровываемся. Ещё одна из достопримечательностей города, дача Стамболи, встречает наглухо закрытыми дверями. И в этот раз их некому открыть. Понедельник и Вторник – дни выходные. А как красив особнячок!

Ещё более пожалела о том, что не попали внутрь, когда почитала историю дачи в Википедии. Не буду пересказывать, но чего в этих стенах только не было! Да, не все коту Масленица, не все же время должно везти…

А теперь – к крепости! Навигатор в Крыму подводил весьма часто, так что СПАСИБО местным жителям за их желание вывести туристов в нужном направлении. Пару раз нам показывали дорогу автомобилисты, прыгнув в свою машину со словами: «Следуй за мной!» К крепости нам тоже помогли добраться, нарисовав подробную карту всех светофоров, где надо сворачивать. Нет, запутанность крымских городов – это нечто неописуемое.

Пока муж пытался «уговорить» навигатор поработать, ведь к Севастополю предстояло добираться через Бахчисарай в темное время суток, я полезла вверх. Генуэзская крепость Кафа, как её надо правильно называть, вблизи порадовала не очень. Стены исписаны, много мусора. Может, не стоило взбираться? Предлагаю вам самим оценить виды, сделанные с этой точки, и решить, НАДО ли было вверх ползти…

Внизу, у крепостного вала расположена Храмовая долина. Несколько древних сооружений, по архитектуре напоминающих армянские базилики, сегодня законсервированы.

А в одной из них, переделанной, находится православный приход.

Памятник Афанасию Никитину, автору книги «Хождение за три моря», кажется немного лишним в этом месте. Но, учитывая, что купец-мореплаватель именно здесь, в Кафе, высадился в далеком 1474 году, принимаем информацию к сведению.

В заключение, решила и мужа в крепость затянуть, сфотографировать, ведь его настроение поднялось – навигатор заработал (нет, как этим мужчинам мало для счастья надо).

Завершающий взгляд на море и порт, и мы снова в пути… Нас ждет Севастополь!