Кахетия - галопом по самым интересным местам.

К завершению  рассказов о Грузии, меня подтолкнул разговор в очень хорошем магазине:

- Девушка, мне надо хорошее грузинское, желательно Kisi, и желательно компании  «Хареба» или, на худой конец, корпорации «Киндзмараули»

- Такого нет в Грузии, у нас самые лучшие торговые марки.

- Ну, хотя бы завода Цинандали или Мукузани…

- Это название вина, а не завод. У нас самое лучшее, причем из Кахетии.

- Девушка, Цинандали и Мукузани – это и есть Кахетия.

Продолжать дискуссию не хотелось, ведь для этого надо было начать разговор с географического ликбеза, и закончить его, как минимум, информацией к размышлению, необходимой для продавщицы этого специфического магазина. Ну, раз не пришлось высказаться реально, то выскажусь виртуально.

В Кахетию, этот винодельческий регион Грузии, мы поехали из Тбилиси через перевал Гомбори. Остановились в городишке Телави с его прекрасными видами на горы, и ещё более прекрасными возможностями для совершения однодневных вылазок по региону. Алазанская долина встретила солнцем и каким-то особенным воздухом, хотя сбор винограда уже давно был завершен (пик его приходится на начало сентября).

По обе стороны от реки Алазани, расположились многочисленные виноградники и дегустационные залы при больших и маленьких перерабатывающих заводиках. Но, что особенно запомнилось, так это абсолютное отсутствие каких-либо придорожных закусочных в межсезонье. В Кахетии едят дома, а не у дороги. Так что путникам приходилось запасаться вкусными местными лепешками, чтобы не умереть с голоду во время очередного переезда.

КВАРЕЛИ

И первый такой переезд мы предприняли в Кварели, ведь именно в кварельском районе Кахетии производят настоящее полусладкое Киндзмараули. Настоящее еще и потому, что эта сладость получается благодаря местному сорту винограда Саперави, а не искусственному добавлению сахара. Навигатор привел на главную площадь городка с каким-то монументальным сооружением. Сооружение оказалось музеем Ильи Чавчавадзе (1837 – 1907), или святого Ильи. Фамилия Чавчавадзе в памяти прочно была закреплена с красавицей Нино, женой Грибоедова, и ни о каком Илье мы раньше не слышали. А потому отправились в музей с некоторой опаской, что нашу неосведомленность быстро «вычислят».

В группе нас было двое. Экскурсовод, рассказывая о жизни одного из самых видных представителей кварельской ветви княжеского рода Чавчавадзе, как мне показалось, была не очень рада говорить на русском языке. Пришлось «топить лед» отношений, а этим у меня с большим успехом занимается супруг, задавая вопросы к месту и не очень. Заметив такую заинтересованность, дама быстро оттаяла: вот оно, наше русское обаяние в действии.

Огромное и неуютное сооружение главной площади Кварели отделяет сохранившуюся усадьбу Чавчавадзе от шумного городка. Здесь все так, как было при ее владельце. Илья  Григорьевич, получивший замечательное образование и занимающий весьма ответственные посты в Грузии, стал после освободительной реформы 1861 года неким посредником между помещиками и их бывшими крестьянами. Для последних он был и просветителем, и помощником в становлении новых взаимоотношений с прежними хозяевами. Это ли, или что-то другое подтолкнуло банду заговорщиков к убийству князя, но в августе 1907 года на его экипаж было совершено нападение, в результате чего Илья Григорьевич получил смертельное ранение. Грузинская церковь восемьдесят лет спустя канонизирует его, а сама могила, расположенная на горе Мтацминда в Тбилиси, станет одним из основных мест паломничества.

 И как же обойтись в кахетинском доме без марани? Сегодня в этой усадьбе в дни сбора винограда проводятся праздники, где любой желающий может почувствовать себя создателем будущего винодельческого шедевра, окунув свои ноги в давильни-сацнахели и под национальные песни отплясывая на свежесобранном винограде.  

Я с удовольствием прикоснулась  к такому необычному быту, рассматривая старинные снимки на стенах и разглядывая мутные очертания своей физиономии в дореволюционных  зеркалах. 

А на площади городка грузили хурму для отправки в Россию. Прямо под станами старой крепости (вначале решили прямо здесь взять ящичек, потом два ящичка, пока не решили, что три ящичка будет в самый раз).

ХАРЕБА

Рядом с Кварели, если подняться совсем немного в гору, находится уникальное винодельческое хозяйство Хареба.  Именно здесь мы впервые познакомились с отличиями в производстве традиционного грузинского вина и вина по европейской технологии. Для этого надо было заказать экскурсию в подвалы Хареба.

Если не вдаваться в подробности, то грузинское традиционное вино (стОящее в два/три/четыре раза дороже, чем сделанное здесь же по европейской технологии) вызревает в кувшинах квеври, закопанных в землю по самое горлышко. Виноградный сок прямо с веточками/косточками заливают для дальнейшего брожения в эти огромные емкости. Там сохраняется постоянная температура, что способствует правильному брожению. Опробовать полученное вино можно с помощью специальных тыквенных черпаков (оршимо).

Хареба является еще и производителем редкого масла из виноградных семечек: это тот случай, когда масло растительного происхождения хочется есть ложками (не советую повторять, но на дегустации очень того хотелось).

Покупая продукцию Хареба, вы сильно рискуете, ведь теперь вам придется сравнивать качество винодельческих хозяйств с неким эталоном. Советую тем, кто все-таки на такой подвиг решится, непременно купить белое Kisi и красное Mukuzani и непременно хотя бы бутылочку масла.

КОРПОРАЦИЯ КИНДЗМАРАУЛИ

И снова экскурсия, и снова завод по производству вина. И здесь в старых марани стоят старые квеври, но они больше для туристического взгляда, тогда как производство ведется по европейской технологии, т.е.  вот в таких емкостях.

А в марани всем экскурсантам показывают экспонаты столетней давности (сацнахели и квеври), в которых когда-то давили и выдерживали вино.

Собственно на этом этапе знакомства с грузинским виноделием вы начинаете понимать, что ничего в этом деле не понимаете и начинаете что-то выбирать  «на сувениры», ссылаясь лишь на звучные названия и собственный вкус, подсказывающий лишь нравится/ не нравится та или иная предложенная марка. Хотя полусладкое Киндзмараули производят многие заводы, но именно Корпорация Киндзмараули является его главным производителем, а потому в багажник машины загружаем очередную коробку грузинских «сувениров» и начинаем немного переживать за нюх хвостатых таможенников, которым предстоит исследовать на границе содержимое багажника.

НЕКРЕСИ

Монастырь Некреси видно с трассы Кварели – Талави, но попасть к нему не так просто. Оставив машину на стоянке надо либо 2 километра топать круто в гору, либо ждать маршрутку, которая раз в 40 минут возит туда туристов и паломников. Мы решили ехать, хотя у признанной трусихи потом просто захватывало дух на крутых поворотах. Основанный в VI веке монастырь, раньше был окружен целым городом, от которого сегодня ничего не осталось. Все церквушки можно осмотреть, но о монастырской жизни здесь почти ничего не напоминает.

Дело в том, что эта, историческая территория, огорожена от собственно монастыря с его кельями. Судя по стуку, там шла активная работа, но подглядывать не хотелось, да и зачем нам в монастырь, когда рядом такие виды…

Такие интересности…

Такие марани…

ЦИНАНДАЛИ

Из Некреси держим путь в селение Цинандали, расположенное на другом берегу Алазани.  Если бы ехали мимо него и не читали названия, то вряд ли бы обратили внимание. Село как село, очень даже скромное. Но в селении, в уютном тенистом парке притаилась еще одна жемчужина Кахетии – родовое поместье цинандальской ветви княжеской фамилии Чавчавадзе.

Александр Чавчавадзе (1786- 1846), видный грузинский общественный деятель и поэт, больше известен как тесть Александра Сергеевича Грибоедова. У него и его жены  Саломеи Орбелиани родилось три девочки, которые оставили заметный след в истории: Нина стала женой писателя Грибоедова, Екатерина - Правительницей Мегрелии (после смерти мужа), а Софья – женой барона Николаи, так прекрасно обустроившего владение Монрепо на самых северных рубежах Российской Империи. В этом доме сохранилась уникальная обстановка княжеского быта, которую категорически запретили фотографировать. Жаль, ведь фото лучше всего передали бы эти европейские и одновременно грузинские интерьеры.

В поместье есть портрет дочерей Александра Чавчавадзе, у которых экскурсовод ненадолго прервала экскурсию… из-за меня.

фото из газеты "Надежда"

Нет, я вовсе не нарушитель общественного порядка. Просто, рассказав  мимолетом мужу о том, что в выборгском парке Монрепо (о нем ещё не писала) на острове Мертвых (Людвигштайн), где похоронены многие из Николаи, находится всего лишь кенотаф Софьи Чавчавадзе-Николаи, я привлекла к себе внимание экскурсовода. Она прервала экскурсию, спросив, правильно ли поняла сказанное, а именно, что в Монрепо установлен лишь памятник Софье. Да, насколько мне известно, Софья похоронена где-то в Грузии. То, что дальше произошло, возможно было только в этой южной стране! Дамы забыли свои группы, позвали кого-то из смотрительниц музея и стали по-грузински обсуждать услышанное, довольно темпераментно жестикулируя. Никто из групп не возмутился, а некоторые даже с бОльшим интересом взглянули на портрет девушек. Вскоре нам было объявлено, что Софья все-таки похоронена в Монрепо, а не в Грузии, но информацию будут уточнять. Что ж, уточнять её будут и в Монрепо, ведь на острове Людвигштайн идет плановая реконструкция некрополя.

Из дома князей открывается шикарный вид на парк, но гулять по нему надо летом. Мельком взглянув на очередное марани (ну как же без него), мы едем на передышку в Телави.  Следующий день будет не менее насыщенным.

АЛАВЕРДИ

Алаверди – «дарованный богом» - главный кафедральный собор Кахетии. Создан где-то в XI веке и когда-то был явно мощным оборонительным укреплением.

Более того, прочитала в Интернете, что здесь сохранились шикарные росписи XVI века и захоронения кахетинских царей. Однако, зайдя на территорию, поняли, что кроме одной доступной для туристов дорожки и самого собора, больше ничего посмотреть не удастся – все огорожено.

Никаких царских захоронений мы не нашли, хотя может быть они и были в этой груде старых плит, зачем-то выкопанных и неаккуратно сложенных рядом с собором.

Может быть тут задумана реставрация? От проскользнувшей рядом группы паломников, услышала возмущение: «Ну, нельзя же фотографировать!!! Зачем снимаете?» Ну вот, опять учат. Правда, вмешался муж: «Фотографируй, я тебя прикрою, если выгонять будут. А то потом пожалеешь». Так, в кадр попали шикарные монастырские виноградники с редкими (как подслушано) сортами, из которых монахи делают хорошее вино, которое никуда не продают. Для себя, получается.

За стенами монастыря много ульев и плодовых деревьев, так что здесь явно кипит активная жизнь без многочисленных монастырских запретов, хотя для посетителей запретов много.

 Брюки прикрыть и платок надеть – это понятно, но вот животных надо оставить за воротами, даже с кошкой на руках не пустят. Что же касается запрета на съемку, так никто не выгонял, хотя косые взгляды на себе я ощущала. Но, ведь они не заметны на фото?

СИГНАХИ

Этот город прекрасное свидетельство того, как некогда пустынное место, становится центром туризма с отлично развитой инфраструктурой. Сегодня, гуляя по этим улочкам, создается впечатление, что мы в уютном средиземноморском селении, а не на востоке Грузии. Эффект добавляют уютные балкончики и красные черепичные крыши.

Удобно сделать Сигнахи местом основного проживания в Кахетии, ведь здесь более комфортно, чем в Телави, хотя и далековато будет от основных достопримечательностей региона, да и древностей не наблюдается. Так что свой выбор лишний раз признаём правильным.

ИКАЛТО

И последнее, куда надо заехать перед отъездом, так это в Икалто. Собственно эти развалины можно и пропустить, хотя здесь, в Икалтийской Академии, основанной в XII веке, учился Шота Руставели. Вот все, что от неё сталось сегодня.

Здесь любители древностей найдут много интересного, а любители природы – прекрасные виды на горы.

Вот и все, что хотела написать о Грузии. Если кому-то захочется перечитать все целиком, то на этой странице полная подборка грузинских воспоминаний.